¡Campamento cibernético de Alturasur!

San Lorenzo: Besando el cielo de Patagonia

2012-01-20T14:58:00.000-08:00

Un receso que duro poco más de 2 meses llegaba a su fin. Se había conformado un buen grupo y el objetivo elegido nos tenía dispuestos y motivados, se trataba de la expedición San Lorenzo 2012, un cerrazo a todas luces que pondría a prueba, sin lugar a dudas, nuestra capacidad física, técnica y sicológica. No por nada es la 2da cumbre más alta de Patagonia con sus 3.706 mts.

Partimos de Coyhaique el viernes 13 de enero rumbo a Cochrane, lugar donde pasamos la noche para continuar el día siguiente hasta el fundo San Lorenzo. En este lugar nos esperaría el arriero, pero debido a algunos percances en la comunicación (coordinación), terminamos cargando todo nuestro equipo hasta el refugio Toni Rohrer, en lo que fue una dura jornada de casi 4 horas y más de 30 kg. en la espalda c/u.

El tercer día de expedición partimos rumbo al C1, que habíamos decidido montar en el “Paso del Comedor” (1.960 mts.). A esas alturas el objetivo ya estaba a la vista, deleitándonos con su magnificencia y amenazante belleza. 6 horas no tomo alcanzar el C1, donde la ausencia de lugares para montar carpas nos obligo a “vivakear”.

El grupo lo integrábamos Pedro Sepúlveda (Chepo), Guido Muñoz y Marco Poblete (Alturasur), todos con bastante experiencia en montaña y unas ganas enormes de averiguar un poco más sobre esta histórica mole de roca y hielo que obsesiono al padre De Agostini.

Luego de una noche tranquila nos equipamos para partir rumbo al C2, trayecto que nos demandaría superar el paso conocido como “Brecha de la Cornisa”. Este lugar se encontraba muy agrietado e inestable, sumado a que el hielo se comenzaba a separar de la roca, lo que nos obligo a realizar una pequeña escalada luego de la cual pudimos ver el inmenso glaciar Calluqueo.

Descendimos un par de metros por el glaciar en dirección a la cascada de hielo que da acceso al hombro norte. Fueron intensas horas de marcha bajo un sol radiante, hasta que decidimos detenernos en un sector a salvo de las grietas cuando el altímetro marcada los 2.200 mts. A pesar del agotamiento el animo estaba a flor de piel, por lo que planificamos el ataque a cumbre, cuya mayor novedad seria que “Chepo” nos apoyaría desde el C2.

A las 04:15 am. salimos rumbo a la cumbre. Nos abrimos paso en la oscuridad con luces de frontal, muy atentos a no sucumbir ante alguna grieta. Progresamos rápido sobre nieve dura, para a eso de las 07:00 iniciar la escalada a través del laberinto de grietas y seracs que protegen el acceso al hombro norte.

Una vez sobre el hombro iniciamos la enorme travesía en dirección sur, ganando altura paulatinamente. El día prometía y nosotros no estábamos dispuestos a aflojar, por lo que soportamos estoicamente las rachas de viento “fresco” con que se defendía la montaña. Alrededor de las 10:00 estuvimos frente a la impresionante cumbre principal y su envolvente imagen salpicada de hongos y coliflores.

Luego de un merecido descanso fuimos por lo más alto del macizo. Haciendo un ejercicio supremo de tolerancia al esfuerzo fuimos ganando altura hasta detenernos bajo el hongo somital que corona la cumbre. Eran unos 12 mts. de escalada delicada y expuesta, sobre un terreno muy inestable y vertical, pero quería subir, aun cuando la historia de este “champiñón” nos hablara de desgracia y muerte. Aposte a ganador…

A las 12:00 pm. del día 17 de enero del 2012 nos dimos el abrazo cumbrero en lo mas alto del San Lorenzo, tal como lo hiciera en 1943 el sacerdote salesiano. Una vista impagable, emoción, satisfacción, dolor, miedo, todo se conjugaba ahí, en ese lugar tan reconfortante. Como dicen los españoles, “nos hemos comido toda la torta, y la guinda también”.

Regresamos al campamento entre white-out, desescaladas y rapeles. Dos días más nos tomaría llegar hasta Coyhaique, lugar desde donde recuerdo hoy los grandes momentos de ayer, donde el esfuerzo y la convicción se aliaron con la energía y la pasión. Gracias a dios, gracias a la vida por esto.

Actualidad: Cordillera Castillo Non-Stop

2011-11-04T12:50:00.000-07:00

Aprovechando el fin de semana largo que se hacia acompañar por buen clima en Patagonia, nos “ensillamos” las mochilas y fuimos una vez mas por las montañas que guarda la cordillera Castillo. Esta vez el grupo lo integrábamos tres comensales, el ya conocido KZ, quien escribe y “Kikito”, que se internaba por primera vez en esta comarca montañosa salpicada de puntas inverosímiles.

El primer día arribamos al estero parada con la intención de alcanzar a media tarde el campamento Neocelandés y así lo hicimos. Fueron tan solo 3 y ½ horas de marcha hasta alcanzar la comodidad de este idílico lugar que cada año recibe a más visitantes. Pastas, te, chocolate y pampitas se encargaron de aplacar nuestro apetito antes de irnos al sobre.

El segundo día planificamos alcanzar el portezuelo que cierra el valle del estero parada, un lugar ubicado a gran altura (1.900 mts.), que nos daría la posibilidad de evaluar las condiciones de ruta de una desconocida y atractiva montaña del sector. A las 07:00 am. ya estábamos en movimiento para aprovechar el transito sobre nieve dura, una excelente idea que en cerca de 4 horas nos permitió coronar el portezuelo.

Buscando un buen lugar para instalar el campamento descendimos un par de metros hasta una suerte de olla, la que además de protegernos del viento, nos ofrecía una vista soberbia sobre un importante numero de montañas, en su gran mayoría aun por conocer y descubrir. A esas alturas el sol nos estaba “dando” con todo.

Luego de que mis compañeros desecharan la opción que representaba nuestro objetivo inicial, fuimos a explorar el filo este que desciende desde el gran cerro Castillo, el que por su fisonomía amorfa e irregular, tampoco nos daba muchas posibilidades, por ejemplo, de alcanzar la base del cerro Peñón. Pese a estas noticias disfrutamos de la caminata y de la grandiosa vista que se abría en todas direcciones, con el Hudson y su fumarola incluida.

De regreso en la carpa, y aun con un par de horas de luz, decidí emprender en solitario el rumbo hasta la cumbre del cerro La Montura (2.143 mts.), montaña que ascendí hace tan solo 2 años y de la cual tenia un excelente recuerdo. Aprovechando la cercanía fui por su cumbre, esta vez utilizando una ruta paralela a la utilizada anteriormente, la que me exigió remontar una ladera con pasos de hasta unos 55°. A las 18:30 hrs. estaba en la cumbre.

El tercer día decidimos levantar nuestro campamento y descender hasta la laguna Duff, ¿para qué?, para ascender una pintoresca montaña que se levanta en el lugar, a la cual “curiosamente” bautizamos como Punta Duff (1.954 mts.). A las 08:30 hrs. ya estábamos al pie de la ruta que habíamos decidido abordar, y que transcurría por un prometedor canalón que promediaba los 50°.

Ganamos altura rápidamente hasta salir de la canaleta. Arriba nuevamente comenzaban a mostrarse en todo su esplendor la grandiosidad de estos valles y montañas tan esquivos. La cumbre estaba cerca, pero antes había que darse un respiro, hidratar y evaluar la ruta a seguir.

Con un sol implacable azotando nuestras humanidades continuamos el ascenso, esta vez superando secciones de roca y nieve muy inestables. Lo fuerte de la pendiente y la para nada despreciable exposición nos obligo a mantenernos atentos y concentrados, hasta detenernos a escasos metros de la cima para asegurar nuestros últimos pasos.

Cerca del medio día alcanzamos la cumbre de la Punta Duff (por una posible nueva ruta), un hermoso mirador que como tantas otras cimas de estas latitudes, espera por mas visitantes. Abrazo cumbrero y para abajo. Aquel mismo día regresamos a Coyhaique, en lo que fue una ardua pero gratificante jornada de montañismo patagónico.

Actualidad: Por las venas de la Patagonia

2011-10-20T14:14:00.001-07:00

Aprovechando un proyecto que desarrolla el Instituto Chileno de Campos de Hielo, el cual es cofinanciado por Corfo (lugar donde trabajo actualmente), me sume a una hermosa travesía fluvial que comprendió la navegación del río Baker, específicamente entre la confluencia del Baker con el río Colonia y el increíble glaciar Jorge Montt. (En el mapa la ruta de navegación marcada en rojo).

Luego de arribar a Cochrane, el segundo día de viaje nos trasladamos por un camino muy áspero hasta las confluencias de los ríos Baker/Colonia, lugar donde abordamos las balsas que nos trasladarían hasta el sector conocido como El Saltón. Fueron casi 5 horas de un estupendo viaje, disfrutando de un paisaje único. El día también nos acompaño.

El tercer día no fue muy distinto, el sol brillaba en lo alto y el grupo estaba muy animado. Por la mañana realizamos un pequeño trekking a un histórico lugar conocido como el “Paso Lucas Bridges”, zona expuesta y peligrosa por donde se arriaba el ganado antiguamente. Por la tarde navegamos - esta vez en embarcaciones a motor – hasta Caleta Tortel, trayecto que nos tomó poco más de tres horas.

Con todo listo y dispuesto, el cuarto día de travesía nos embarcamos con rumbo al fiordo Jorge Montt. Alrededor de las 13:00 hrs. el trimaran “La Clorinda” nos dejaba en un desolado roquerío donde esperaba por nosotros el bote de madera (con complejo de rompehielos) de Claudio Landero, un gran personaje que se crío en estas latitudes. Navegando entre los icebergs finalmente accedimos a una playa muy cerca del glaciar.

El mismo día hicimos un trekking hasta un mirador privilegiado del Jorge Montt y la enorme masa glacial que se pierde en la inmensidad desolada del Campo de Hielo Sur. Habían sido casi 3 horas de ascenso y 2 de bajada, hasta que arribamos al campamento base. Durante la noche compartimos en torno a la fogata más austral e inhóspita que hubiese conocido.

Despertamos con un día bastante ameno y comenzamos a levantar el campamento. A medio día dejamos el lugar dirigiendo nuestros pasos a Caleta Tortel. Abandonamos el fiordo, cambiamos de embarcación y en un par de horas estábamos de regreso en la “civilización”. Ducha, comida, descanso y a dormir, todo mientras la lluvia se desataba con fuerza refrescando los estoicos bosques y canales australes.

El último día de travesía consistió en el traslado Tortel-Coyhaique vía Carretera Austral. Serian 9 horas de un viaje que lejos de agotarnos nos inyecto aun mas energías gracias a las enormes dosis de paisajes que ofrece este rincón de la Patagonia. En definitiva, una excelente experiencia que más haya de permitirme disfrutar de prístinos escenarios, me dio la opción de conocer excelente personas.

Exploración Dieciochera: Secretos del Cofré

2011-09-19T09:20:00.000-07:00

Si el clima acompañaba cambiaríamos la chicha y las empanadas por montaña y así lo hicimos. Sin un plan claro iniciamos el viaje con rumbo sur, trayecto que se detuvo abruptamente cuando pasamos por el sector conocido como Portezuelo Cofré. Las bellas montañas de la zona no eran un misterio, pero ¡bingo! visualizamos un acceso “digno” por el bosque, hecho que en cosa de minutos nos tuvo dando nuestros primeros pasos hacia la montaña que bautizaríamos como “Cerro 18”.

“Será rápido, fácil y en un par de horitas estaremos fuera del límite de la vegetación…” ¡error!, subestimar el bosque en estas latitudes no es una buena alternativa, y lo que parecía un trámite breve terminó por demandarnos 3 horas y ½ de nieve blanda, troncos, ramas y mucha humedad. Entre tallas, divagaciones y aguante finalmente dejamos el bosque atrás.

El último tramo antes de alcanzar un buen lugar para levantar nuestro campamento fue de ramplas de nieve aceptable, lo que sumado al bello panorama de montañas que se ha abría ante nuestros ojos se transformo en un aliciente y una motivación extra. A eso de las 17:30 nos detuvimos sobre una repisa que se convertiría en nuestro hogar.

Luego de realizar las labores propias de un campamento invernal (palear, asegurar la carpa, hacer agua, cocinar, etc.) había llegado la hora de descansar. Este hermoso rincón de la Patagonia nos regalaba un atardecer de “aquellos”, sin viento ni nubes en el horizonte, una recompensa invaluable para dos intrusos que disfrutaban de un lugar posiblemente, nada o muy poco explorado.

Iniciamos la marcha a las 07:00. Algo de viento, frío y cielos despejados, un lujo. Remontamos una ladera nevada y en pocos minutos tuvimos frente a nuestros ojos un sistema montañoso donde destacaban diversas cumbres. Decidimos ir por la que intuíamos era la más alta, y desde donde sabíamos, la vista podría ser impagable. Entre subidas, bajadas y “raqueteos” varios nos fuimos acercando.

Nos movimos rápidos y constantes, animados, cada uno comulgando con su mundo interior. “Patagonia, donde el buen clima es tan preciado y raro como el agua en el desierto. Con rápidos cambios de clima y vientos que muchas veces superan lo aguantable, allí no se sabe si la práctica del andinismo es una gran estupidez o un acto supremo de pasión”.

En poco menos de tres horas alcanzamos la hermosa meseta cumbrera. En una mañana privilegiada nos instalamos en la desconocida cima que cumplía nuestras expectativas con creces. Bajo un intenso cielo azul los andes australes se mostraban en toda su expresión, al tiempo que nuestra vista se perdía en la inmensidad casi angustiante que ofrecen estas latitudes.

Una vez más comprobábamos que es allá arriba donde nuestra existencia se funde con el privilegiado acto de vivir. Bajo esa premisa nos retiramos, dejando nuestras frágiles huellas como único testimonio de lo que eventualmente es un 1er ascenso absoluto. Paisajes estimulantes y poco explorados, ¿que más se puede pedir en fiestas patrias?

Actualidad: ¿Mano Negra o Mano Blanca?

2011-08-21T12:45:00.000-07:00

Preparamos el equipo y partimos. Teníamos un día para sacarle el jugo y sí que lo hicimos. Con KZ nos dirigimos al cerro Mano Negra, que promedia los 1.800 mts. Se trata de una mole caprichosa y poco visitada emplazada unos 50 km. al norte de Coyhaique. Sabíamos que la opción de ir en pleno invierno nos podría ofrecer más de alguna sorpresa y no nos equivocamos.

Recién a eso de las 09:45 abandonamos el vehículo e iniciamos la aproximación por el clásico bosque patagónico. Progresamos sobre nieve en regular estado pero con raquetas, por lo que el avance resultó ser bastante esperanzador. Sudamos la gota gorda, esta claro, pero impusimos un buen ritmo, constante y casi sin detenciones.

En tan solo 2 horas alcanzamos en límite de la vegetación, instante que nos regaló un espectáculo maravilloso con nuestro objetivo dominando la escena. Vestido de blanco, el cerro nos hipnotizó automáticamente, obligándonos a dirigir nuestros pasos ansiosos hasta lo más íntimo de sus heladas entrañas y torres de cristal.

Eran las 13:20 hrs. cuando comenzamos la escalada del canalón más evidente que recorre la cara oeste de la montaña. Nieve regular y pendiente moderada con algunos pasos y resaltes inclinados nos mantuvieron concentrados, todo mientras visualizábamos la mejor alternativa para abordar la torre final que nos vigilaba desde lo alto.

Con canalones cada vez más inclinados sobre nieve muy inestable nos fuimos acercando hasta la base de la cumbre, siempre desencordados, siempre disfrutando al máximo de un particular día invernal. A esas alturas la nula opción de proteger ya nos estaba dando pistas respecto de lo que podríamos encontrar más arriba, pero las cartas ya estaban sobre la mesa.

Serpetenando entre coliflores de hielo espumoso y canalones de nieve, finalmente alcanzamos la base de la torre cumbrera. Unos 30 o 40 mts. nos separaban de la cumbre, pero antes había que escalar una inhumana pared de nieve y costras de hielo donde ningún seguro (tornillo o estaca) se ganaría los porotos como corresponde. “Era la cumbre o la muerte”, optamos por la prudencia.

Aprovechando nuestras energías y las horas de luz que nos quedaban decidimos explorar otros canalones que llevasen a la torre (o al dedo) final, intención que logramos a medias debido a las malas condiciones del terreno que se contradecían drásticamente con el soberbio panorama alpino en el que nos encontrábamos.

La última inspección nos llevó a una especie de cueva que comunicaba con la cara norte de la montaña, ahí nos dimos un buen descanso, comimos, hidratamos y aprovechamos la ocasión para autorretratarnos como cordada en una de las buenas actividades de este año para nosotros en Patagonia.

Con el reloj apurando nuestros pasos, preparamos un hongo de nieve y rapeleamos hasta la seguridad del canalón principal. Después vendría el descenso hasta la entrada de la canaleta, lugar donde habiamos dejado nuestros bastones y raquetas para alivianar el peso en el ataque a cumbre.

Cuando el sol estaba en el ocaso emprendimos el descenso hasta el vehículo, no sin antes darnos unos breves minutos para disfrutar del “incendio celestial” que vivía la montaña, una fina obra maestra pintada en acuarela. Nos retiramos con el corazón lleno y agradecido. Volveremos.

Hielo 2011: Competencia/camaraderia/pasión

2011-08-18T12:15:00.000-07:00

Un rebelde resfrío me tuvo gran parte de julio “fuera de las pistas”, un calvario al que oficialmente le puse fin para la realización del 2do Ice Fest Patagónico. Me traslade hasta el sector del Portezuelo Ibáñez con la intención de disfrutar de la actividad a “concho”, tal como lo habíamos hecho un año atrás.

Sin proponérmelo fui invitado nuevamente a participar en la categoría avanzado, un reto que asumí gustoso, aun sabiendo que los estragos que había dejado el resfrío y la falta de escalada no me harían muy competitivo. Fuimos 14 los contertulios que nos jugamos nuestra opción en la ruta, compartida con “honorables” tales como Felipe Gonzáles Donoso, Armando Moraga y Darío Arancibia.

Luego de pernoctar en solitario en el sector, el día siguiente fui a presenciar la competencia de las damas, actividad que resulto ser todo un espectáculo, siempre inmerso en un grato ambiente rebosante de sonrisas y camaradería. Una vez más vayan mis elogios para el Club Andino Patagónico, que está a la cabeza de este gran evento invernal.

De regreso a "La Bombacha"

Con sus 30 metros de hielo natural la cascada “La Bombacha” fue escenario de una nueva visita al sector. Esta vez nos trasladamos hasta el lugar KZ, Niko y quien escribe, todos con la intención de aprovechar el hielo que va quedando en este maravilloso paraje. Con la ilusión de puntear toda la ruta, KZ comenzó con la escalada.

Luego de soportar el frío y la caída de material (refrigeradores, radios y lavadoras de hielo) fue mi turno. El hielo lucia bastante aceptable y los tornillos ofrecían una aparente seguridad. Emplazamiento tras emplazamiento alcance la zona del tubo, donde la pendiente y la morfología del hielo cambiaba drásticamente, aquí me di cuenta que era imposible continuar punteando por la fragilidad que presentaba el milenario elemento.

La siguiente maniobra fue montar un “top” en lo alto de la cascada, reunión que armamos con estacas. Más tarde vino el rapel y las correspondientes escaladas que disfrutamos a “mango”. Recién cuando nuestras pantorrillas y antebrazos comenzaban a suplicar y el sol ya nos había abandonado, detuvimos nuestra frenética labor de pica hielos.

Es pleno invierno en Patagonia, un reino blanco que pronto dará paso a los encantos primaverales, posiblemente la época más noble de nuestras queridas montañas. Quiero terminar este relato con una inspiradora frase de Anatoli Boukreev. "Las montañas no son estadios donde satisfacer nuestra ambición deportiva, sino catedrales donde practicar nuestra religión".

Actualidad: Retorno a la montaña patagónica

2011-07-04T13:19:00.000-07:00

Apenas había desarmado la mochila proveniente de Perú, y ya estaba recibiendo una nueva invitación para ir al cerro. Con mi cordada patagónica nos habíamos fijado en la cara sur de una montaña que se levanta en las inmediaciones de Villa Cerro Castillo, un desafío innominado que en su aparente simpleza esconde muchas posibilidades. ¿Su nombre? cota 1998 IGM.

Salimos de Coyhaique a las 06:30 am. con un frío que pelaba las orejas (unos -8 aproximadamente). Con la carretera escarchada nos fuimos lento pero seguro hasta arribar a un campo donde pedimos autorización para acceder al cerro, nos esperaban 1.200 mts. de desnivel. Luego de 3 horas de marcha sobre nieve honda alcanzamos una suerte de olla donde la montaña cambiaba abruptamente de pendiente.

Nos abalanzamos rápidamente sobre los primeros metros, superando palas de nieve blanda que resbalaba sobre peligrosas lajas. A pesar de andar con el equipo y seguros para nieve y hielo, supimos de inmediato que seria difícil intentar una ruta directa por las condiciones del terreno, sin embargo, sabíamos que era posible terminar una línea “entretenida” por esta inexplorada cara de la montaña.

Los únicos descansos que ofrecía nuestra ruta eran pequeños y aéreos balcones acornizados desde donde aventurábamos la línea a seguir, progresando por pendientes que promediaban los 50° grados. Las características del terreno nos condujeron hacia el este, ascendiendo en una línea diagonal en dirección a una pequeña salida que se intuía en lo alto del filo.

Las horas transcurrían rápido y el frío se hacia notar, no habíamos visto el sol en todo el día y nos preocupaba que el ascenso se extendiera mas de la cuenta, por lo que encabece el grupo imprimiendo un paso constante. La recompensa llegó cuando alcanzamos el filo este, objetivo que nos demando superar expuestos y aéreos metros sobre nieve polvo y lajas sueltas.

Una vez sobre el diminuto filo – ¡donde tuvimos sol!- iniciamos un traverse hacia el oeste movilizándonos a través de la cara norte del cerro, marcha que en cosa de minutos tomo rumbo directo hasta la planicie cumbrera. Arriba, la luz y las montañas circundantes nos inyectaron la energía suficiente para recuperarnos, eran cerca de las 16:00 hrs.

Con la satisfacción de la tarea cumplida Daniel (KZ), Cristóbal (Chasca) y yo (Alturasur), celebramos la cumbre del cerro 1998 IGM, un bello mirador cuya vista sorprende en todas direcciones. Atrás quedaban las huellas de una posible nueva ruta y 6 horas de esfuerzo invernal.

Hidratamos, comimos y a bajar rápidamente, ya que la noche se nos venia encima. Elegimos una ladera relativamente cómoda para descender, la que solo nos demando hacer un rapel para superar una cornisa. Llegamos al jeep con luces de frontal a las 18:30, satisfechos de la experiencia que en lo personal me tocaba vivir tan solo 1 semana después de haber pisado la cumbre del Tocllaraju, todo un lujo del cual me siento muy agradecido.

Parte III: De Patagonia a los Andes Peruanos

2011-06-21T09:00:00.000-07:00

Después del Vallunaraju y Yanapaccha había llegado la hora de un plato fuerte, uno de aquellos donde la voluntad y el ímpetu se deben aliar sin excusas para llegar a buen puerto. Altura, frio, grietas, avalanchas, escalada, nuestro destino poco a poco se fue dilucidando, el “nevado que atrapa” comenzaba a quitarnos el sueño, y como no, si el gran Tocllaraju 6.034 mts. es capaz de enloquecer a cualquiera.

Un taxi nos trasladó hasta el sector de Pashpa, donde nos esperaba nuestro arriero con 2 burros que nos facilitarían el traslado de nuestra carga al campamento base de la montaña. Con todo listo y dispuesto iniciamos la marcha a través de un sendero que se internó poco a poco en el corazón de las montañas, un trayecto donde el aire enrarecido convive diariamente con la simpleza y la austeridad de quienes han decidido levantar aquí sus vidas.

En poco más de 3 horas accedimos al campamento, una “ciudadela multicolor” donde montañistas venidos de diversas partes del mundo confluyen con un sueño en común, alcanzar las cumbres de estas celestiales montañas. A 4.400 mts. pasamos la primera noche, disfrutando del cómodo lugar que es custodiado por las siluetas inconfundibles del Tocllaraju y Palcaraju.

Después de un madrugador desayuno a base de té, milo y pan con queso, iniciamos el trayecto hacia el campo alto. El día no prometía mucho, pero de igual forma ascendímos animados, soportando el inusual peso de nuestras mochilas, los estragos de la altura y algunas nevadas intermitentes que se preocuparon de mantenernos “frescos”. El Ranrapalca y Oschapalca vigilaron cada uno de nuestros pasos.

Cerca de 4 horas nos dejaron finalmente en el campo alto, un lugar de singular belleza emplazado en un sector rocoso a poco más de 5.000 mts. de altura. Aquí levantamos nuestro campamento rápidamente para cobijarnos del frio y el viento reinante, ya que la meteorología estaba jugando en nuestra contra (la foto es referencial y corresponde al día de bajada). Hidratamos, comimos, preparamos el equipo y nos dispusimos a esperar la madrugada, anhelando por cierto, alguna mejora del tiempo.

A las 02 am. iniciamos la marcha en medio de la noche. Estaba despejado y frio, el glaciar se veía en buenas condiciones y progresamos rápido, todo hasta detenernos en la primera zona de escalada, donde la desaparición de un puente de nieve nos obligó a realizar una expuesta y desgastante travesía hacia la derecha para superar una rebelde rimaya. Las primeras luces del día nos envolvieron en la sección media de la montaña, inyectando algo de calor a nuestras agotadas y frías humanidades.

Nuestro progreso era lento y la visibilidad a ratos muy precaria, pero teníamos fe en que valgo bueno podría pasar haya arriba. Encordados fuimos superando algunas ramplas, grietas e infartantes puentes de nieve que en un par de horas nos dejaron en la última sección del macizo. Acá preparamos unos largos de cuerda que en cosa de minutos nos tuvieron escalando con rumbo al cielo, movilizándonos a través de un paisaje vertiginoso y hostil.

La escalada sobre los 6000 mts. nos estaba exprimiendo todas nuestras fuerzas, pero el objetivo estaba demasiado cerca para dar vuelta atrás. Con el filo cumbrero muy cerca sobre nosotros, mantuvimos el lento pero constante ritmo hacia lo más alto de la escultural pirámide de nieve y hielo. A esas alturas la cima constituía un sueño que ya podíamos acariciar con la mano.

Una vez sobre el aéreo filo cumbrero caminamos un par de minutos hasta alcanzar el punto más alto de la montaña, un altar precario y diminuto que recibía la visita de estos particulares fieles. Con la cumbre bajo nuestros pies nos abrazamos en medio de la bruma, tratando de sostener nuestros cuerpos y nuestras emociones, ¡lo habíamos logrado! estábamos a 6.034 mts. en la cumbre del Tocllaraju.

Luego de los rigores de cumbre emprendimos la retirada raudos, la hora avanzaba rápido y no era un buen negocio que nos pillara la noche. Entre rapeles y desescaladas fuimos perdiendo altura, todo para llegar a las carpas recién a eso de las 18:00 hrs. 16 horas después de haber iniciado el ataque cumbrero.

Con la satisfacción propia de lo vivido y el recuerdo fresco de estos intensos días en la Cordillera Blanca de Perú, hoy iniciamos el largo camino de regreso, agradeciendo a todos los que de una u otra forma nos han permitido abalanzarnos testarudamente sobre nuestros sueños, caprichos de aventurero que - no me cabe duda alguna – continuaran al servicio de estas apasionadas almas.

Parte II: De Patagonia a los Andes Peruanos

2011-06-14T10:41:00.000-07:00

Después del Vallunaraju nos permitimos un breve tiempo de recuperación y armamos las mochilas nuevamente. Nos dirigimos al nevado Yanapaccha 5.460 mts., ligeramente más bajo, pero técnicamente más complejo, puesto que ofrece un glaciar muy agrietado y algunas ramplas de nieve/hielo que alcanzan los 60 grados de inclinación. Fueron 3 horas de viaje hasta el inicio de la caminata.

En poco más de 2 horas accedimos al bello campo base del nevado. Ubicado junto a una misteriosa laguna, este lugar posee una vista fantástica de clásicas y complejas montañas peruanas, como son el Chacraraju y los Huandoy. El clima no prometía mucho, pero el ánimo no decaía, por lo que nos fuimos a acostar con la esperanza de acometer el ataque de cumbre al día siguiente. Como dijo un amigo por ahí: “La montaña en si no parecía imposible, el desafío era ir, luchar y dejarlo todo sin pedir nada a cambio”.

Salimos alrededor de las 04 am. El clima estaba amenazante, pero no constituía una escusa para renunciar. Salimos de la morrena y nos montamos al glaciar. Con pasos algo expuestos entre las grietas comenzamos a ganar altura poco a poco, mientras las nubes iban y venían a nuestro alrededor, como recordándonos que no estábamos solos, por lo que teníamos que movernos con prudencia.

En medio de la vía, justo donde la ruta aumenta de pendiente, nos sorprendió una pequeña nevada, pero algo nos decía que sí era posible continuar. Con condiciones que me recordaron mucho a mi querida Patagonia, ascendimos hasta una gran rimaya transversal donde sería necesario pasar de la técnica de progresión en glaciar a la de escalada en nieve/hielo.

Con todo listo y dispuesto iniciamos la escalada de la rampla que promediaba los 60 grados de pendiente. La estacas funcionaban bien y la confianza estaba al nivel de las circunstancias, sin embargo, la altura también hacia de las suyas, mermando un poco nuestra capacidad física y la resistencia de nuestros músculos. En esos momentos se me venía a la cabeza aquellos días de entrenamiento y gimnasio, cuando su importancia parecía prescindible.

Superada la rampla alcanzamos el filo norte de la montaña, todo mientras el clima exhibía un bello espectáculo de sombras, luces y colores que serpenteaban por las caprichosas formas heladas de la montaña, un escenario digno de aquellos que con una cuota de más o menos locura, se han decidió a romper con la inercia para ver qué es lo que habita en los cielos y las cumbres.

¡Se me olvidaba!, compartimos el ascenso – juntos pero no revueltos – con otra cordada, ella era chilena y él canadiense. Si bien venían un poco más atrás, los esperamos para abordar el último tramo que consistía en un expuesto pero inolvidable filo salpicado de aristas, abismos, grietas y uno que otro paso de escalada. A esas alturas ya promediábamos las 6 horas de actividad, pero la meta estaba cerca.

A escasos 20 metros de la cima decidimos montar una cuerda fija por la fuerte pendiente y algunas grietas “ocultas” que se presentaban algo endebles y amenazantes. Fuí de primero y progrese lentamente sobre los últimos metros de la montaña hasta detenerme en su diminuta cumbre exhausto pero infinitamente felíz. Lo mismo hicieron mis amigos minutos después, satisfechos y emocionados de la labor realizada hasta ese inolvidable momento.

Abrazos, fotos, reflexiones y había llegado la hora de descender. Entre claros de cielo azul y las “benditas” nubes comenzamos a bajar, primero fue el filo y más tarde la inclinada rampla donde montamos 2 rapeles de 60 mts. cada uno. La cumbre del hermoso Yanapaccha (“catarata en cerro negro”) comenzaba a quedar atrás, lejos, arriba, dominando el horizonte, actuando como un testigo mudo de nuestros más íntimos anhelos y sueños consumados. Continuará…

Parte I: De Patagonia a los Andes Peruanos

2011-06-10T06:48:00.000-07:00

No es mentira, Cordillera Blanca es tal y como me lo habían contado, enorme, bella, de forma y tamaño descomunal, un paraíso de altares blancos y afilados. Pero eso no es todo, se emplaza en un país muy particular. Perú nos ha dado una linda bienvenida, gente agradable, buenos precios, exquisita gastronomía y una cultura muy autèntica y genuina. Pero ojo, ¡siempre hay que negociar!

Luego de pasar por Lima nos trasladamos a Huaraz, un bello centro urbano lleno de vida y encantos, y claro, de comida también. Entre pachamanca, cuy, arroz chifa, chicharrones y vitamínicos fuimos pasando los primeros días que trascurrieron a 3100 mts, la altura de este mítico poblado. Cervezas artesanales locales y algún sour de coca ayudaron a la hidratación.

Nuestra primera actividad de aclimatación consistió en visitar la laguna Churup (4.450 mts.) Con una tonalidad muy particular, Churup es custodiada por el nevado del mismo nombre, creando un escenario armonioso y “elegante”. Fueron 3 horas de trekking hasta el lugar, serpenteando por un sendero que gana altura paulatinamente a través de un encajonado valle. Anduvimos bien.

Entre actividades “citadinas” y trekking de altura, había llegado la hora de partir a la montaña, y el Nevado Vallunaraju era el objetivo. Con sus 5.686 mts. esta bella mole seria perfecta para probar la altura en serio, por lo que mas temprano que tarde levantamos nuestro campamento en lo que denominamos el base, a 4.300 mts. lugar con una vista soberbia a los descomunales Oschapalca y Ranrapalca.

El día siguiente alcanzamos el campamento morrena en 3 horas. Con una altura cercana a los 4.900 mts, el cuerpo y la cabeza comenzaron a mafiestarse, el "soroche" como le llaman al mal de altura en estas latitudes entraba en escena. Hidratamos, comimos y descansamos, esperando lo que seria nuestro primer ataque de cumbre. Al finalizar la tarde la cordada estuvo bastante repuesta de la puna.

Iniciamos la marcha a las 03 am. Superamos unas bandas de roca y nos equipamos previo a entrar al glaciar. La nieve estaba en muy buenas condiciones y la ruta muy obvia gracias a huellas anteriores. Con frìo aceptable y prácticamente nada de viento fuimos ganando altura hasta alcanzar la base de las pirámides cumbreras. A esa hora yo era el mas afectado por el mal de altura (para variar), pero en mi foro interno sabia que seria capàz de lograrlo.

Nos cruzamos con algunos turistas y sus guías, con quienes mantuvimos un dialogo cordial. Ya cerca de las 08 am. alcanzamos el collado que separa las cumbres norte y sur, acá recibimos las caricias del sol por primera vez, y pudimos visualizar el último tramo hacia la cumbre. Una bella arista de pendiente moderada y algo aérea custodiaba lo más alto de nuestro primer objetivo.

Luego de 6 horas de arduo esfuerzo lo habìamos logrado, la cordada conformada por Cesar Ibáñez, Camilo Hornahuer y Alturasur disfrutaban de su primer abrazo cumbrero en los andes peruanos, una experiencia intensa y emotiva donde la relación hombre y montaña alcanza su máxima expresión. Continuarà…

"No estaba muerto, andaba de parranda"

2011-05-15T18:33:00.001-07:00

Es verdad, la escusa agrava la falta. Hace tiempo que no actualizaba el blog, pero finalmente todo tiene una explicación. Entre fines de semanas aguados, cerros secos y otros compromisos, la aventura se ha ido postergando, aunque no totalmente. Las ganas de hacer algo diferente y prolongado por fin comienza a capitalizarse. Perú 2011 es el proyecto, un viaje al corazón de la escultural Cordillera Blanca.

Y como no, entrenar definitivamente es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas a medias. El entrenamiento cobija la idea tener mejores posibilidades y proyecta el compromiso. Acá un breve resumen de las últimas actividades, los “apaleos” vestidos de dudosos entrenamientos, donde el gimnasio parece ser la alternativa más fácil y cercana.

El Cinchao no falla. 2 horas y ½ a cumbre en un perfecto día otoñal, rebosante de colores y aromas. Con Coyhaique a sus pies, este cerro es un perfecto mirador de objetivos mayores. Buenos y señalizados senderos esperan por los visitantes que deberán tener precaución con el viento y el frío una vez que se abandona el bosque.

Lo próximo fue la Cordillera Santa Cecilia, un hermoso cordón montañoso ubicado al sur de la capital regional. Con un par de datos iniciamos el ascenso sin un destino claro, sino mas bien con ganas de explorar y conocer. El día se presento de regular a malo, pero no cedimos ante tanta belleza.

Más de 4 horas nos dejaron en un expuesto filo, mientras la “maldad” nos azotaba con viento fresco. A los 1.800 mts. decidimos darnos la vuelta, cuando nos encontrábamos muy próximos a una cumbre cercana. La dejamos para una próxima oportunidad e iniciamos el descenso sobre resbalosas lajas apestadas de humedad, nieve y hielo. En total fueron 7 horas de actividad.

Lo más reciente fue un ascenso al conocido C° Pico Negro (ver relatos anteriores). En esta oportunidad me desplace hasta el lugar en compañía solo de mi propia humanidad. Rápido y solitario comencé el ascenso a las 09:00 hrs. 1 hora y 40 minutos después estaba en la cumbre, digiriendo mi recompensa.

Siempre es especial alcanzar una cumbre en solitario, más aun cuando la mañana luce apacible, diáfana y extremadamente silenciosa como me toco en aquella ocasión. Un manjar para los peregrinos obstinados que - arrojados a la vida - encuentran en la montaña el escenario perfecto para familiarizarse con el mundo.

PD: Próximamente el blog se irá actualizando de acuerdo a como vaya avanzando la expedición que parte el 4 de junio. Gracias a todos por visitar este humilde campamento cibernético.

Actualidad: C° Puntudo, cosecha de reserva

2011-02-21T17:37:00.000-08:00

Un reciente intento detenido por la espesura del bosque patagónico nos había dejado con las ganas, por lo que teníamos que pensar en un destino donde la espesa vegetación no sea un impedimento. Luego de un par de averiguaciones el objetivo había sido escogido, el Cerro Puntudo (2100), una linda montaña cuya breve historia se comenzó a escribir el año 1966, cuando fue ascendido por vez primera.

Vecino de los conocidos Castillo y Palo, el Puntudo se emplaza hacia el oeste, siendo acompañado por una serie de agujas de menor tamaño. Primero se remonta el estero Parada, se cruza (armarse de valor) y se sube junto a un estero ascendiendo poco a poco, hasta dejar el bosque atrás y comenzar con la clásica morrena.

Luego de 5 horas llegamos al lugar de campamento. Descansamos, comimos, nos hidratamos y fuimos a caminar hasta el final del valle, donde sabíamos, existía una bella laguna de verde intenso, así como algunas montañas que podrían convertirse en futuros proyectos. En tan solo 10 minutos accedimos a ella y disfrutamos del lugar. De regreso en el vivac, solo restaba preparar las cosas para el día siguiente y cruzar los dedos para dormir bien.

La noche estuvo excelente, sin frío y muy iluminada, como pocas en estas latitudes. Iniciamos la marcha a las 05:30, ascendiendo sigilosamente sobre las rocas de granito descompuesto hasta alcanzar, por fin, el primer nevero, todo mientras el sol hacia su aparición con delicadeza, incendiando el horizonte.

La vista poco a poco comenzó a retribuir nuestro “madrugon” y el cansancio. Valles, lagunas, glaciares y montañas afiladas formaban parte del paisaje que estimulaba nuestros pasos. Arribamos a la base de nuestro objetivo animados, estudiando la línea que seguiríamos sobre la roca que lucia prometedora.

Unos 80 metros de escalada sobre granito algo descompuesto pero aceptable esperaban por nosotros. Inicié el primer largo que concluyó en una cómoda terraza, más tarde KZ haría lo propio hasta alcanzar el accidentado filo que nos llevaría a la cumbre. Nos reunimos y analizamos el último aéreo y expuesto tramo de la montaña.

Nos desplazamos pacientemente a lo largo del filo alrededor de 20 o 25 mts., hasta detenernos en la aguda cumbre del “Puntudo”, una aguja que a falta de espacio nos regalaba un panorama excepcional. Habían sido poco más de 5 horas de esfuerzo ininterrumpido. Un testimonio del año 1989 nos daba cuenta de visitas anteriores (Mancini, Hartman y Briceño). Celebramos.

Comenzó el descenso. Transitar sobre el filo e instalar los rapeles. Bajo un intenso sol fuimos perdiendo metros hasta abandonar el torreón y detenernos sobre el glaciar. Lo más duro había pasado, respiramos tranquilos. El trayecto hasta el vivac puso a prueba nuestras rodillas, y las horas restantes hasta el vehiculo nuestra resistencia, que en lo personal se aleja mucho de la de Moro o Urubko.

"Mi entrenamiento dura 7 días a la semana y 365 días al año. A veces sucede que, por alguna razón, tengo que cancelar algún día de entrenamiento. Entonces el siguiente día que voy a entrenar, recupero los días que he perdido entrenando el doble". (Simone Moro)

PD: Con este ascenso los registros de cumbre disponibles del C° Puntudo alcanzan los 5, incluyendo los del año 1966, 1976, 1989, 2003 y 2011.

El Balcón del Emperador: ¿Primera absoluta?

2010-12-07T16:23:00.000-08:00

El montañismo en Patagonia siempre te da la posibilidad de explorar o visitar lugares muy poco concurridos, donde las rutas quedan a cargo de nuestra imaginación. La cordillera “Emperador Guillermo” forma parte de esta fantasía realidad, un lugar único que curiosamente se presenta muy accesible. El objetivo fue el hasta ahora por nosotros denominado C° Balcón, mirador único de aquella comarca montañosa.

Con los datos que me otorgo mi amigo cariñosamente apodado “chacalvis”, un clásico de estas cordilleras, nos dirigimos rumbo al “emperador”, situado unos 15 kms. al oeste de Villa Ortega. Carretera austral, un camino maderero, cruce de ríos y buen olfato en el bosque nos permitieron progresar rápido. La primera recompensa del día estaba cerca.

Por fin en la morrena, y un soberbio paisaje de cerros y aéreas torres de roca se desplegaron a nuestro alrededor. Contemplamos, decidimos el objetivo y caminamos los últimos metros hasta la cima de una hoya de origen glacial donde instalamos nuestro vivac. Fueron entre 3 y 4 horas de marcha hasta este lugar. Estudiamos la zona, comimos y nos fuimos al sobre.

Iniciamos el ataque de cumbre a las 05:20 am. Cielos prácticamente despejados y temperatura moderada vigilaron nuestro andar. La nieve de mala a pésima retardo nuestro avance pero no cedimos. Primero ascendimos directo y más tarde nos montamos sobre el glaciar que lucia bastante cerrado aun. Luego de un largo traverse superamos dos rimayas y fuimos derecho hacia arriba.

Estruendos de avalanchas y caídas de material comenzaron a ganar protagonismo en el ambiente, lo que nos mantenía alertas ante cualquier evento que se desarrollara a nuestro alrededor. Sin embargo, algo nos decía que aquella mañana la montaña nos daría una oportunidad, y nos permitiría peregrinar ininterrumpidamente hasta lo más alto de aquel terreno, posiblemente virgen.

La última sección de este enorme balcón natural, lo constituía una rampla de 120 mts. y unos 50° grados de inclinación, por lo que el uso de ambos piolets facilitarían la maniobra. Una mezcla de determinación y concentración nos invadió, mientras progresábamos por la única sección de nieve digna que se presento a lo largo de toda la ruta.

Observé como los pasos de KZ al fin alcanzaban la meseta cumbrera, quedaba poco. Al cabo de unos minutos fue mi turno, montándome aliviado y sereno sobre el terreno casi plano, pero extremadamente ventoso de la cumbre. Atrás quedaba la bella rampla que resguardaba lo más alto de la montaña.

Luchando contra el viento recorrimos los últimos metros hasta el punto más alto, la cumbre, que se mostraba celosa hacia el sur. Habian pasado 4 horas y ¼ después de aquel primer paso con rumbo al cielo hasta que la montaña estuvo completamente bajo nuestros pies, ¡cima del Balcón! Estábamos a 2.000 mts. de altura, sobre una cumbre que no lucia rastro alguno de haber sido visitada, dominando un panorama increíble de montañas.

Luego del ritual de cumbre correspondiente con testimonio incluido, iniciamos el descenso, esta vez utilizando la cuerda para efectuar algunos rapeles. Maniobra tras maniobra fuimos perdiendo altura, alejándonos de un altar donde solo había reinado el gélido viento y la pureza de la nieve.

Además, aprovechamos esta salida para aventurar nuevos ascensos en la zona, incluido alguna tentativa a la cumbre principal de la cordillera Emperador Guillermo. Definitivamente una zona con mucho potencial, grandes desafíos e infinita belleza. Saludos y ¡buenas cumbres!

C° Castillo: Relato de un sueño consumado

2010-10-12T17:53:00.000-07:00

Definitivamente para un montañista vivir en la región de Aysén sin haber subido o al menos intentado el Cerro Castillo 2.675 mts., es como vivir en Santiago sin haber hecho el Plomo o en la Araucanía sin haber soñado con las alturas del Villarrica o el Llaima. Pues bien, esta es la historia de tres mosqueteros que no soportaron más vivir a la sombra del Castillo sin conocer aun los secretos que guardaba su celosa cumbre.

Fin de semana largo de octubre y partimos KZ, Sr. Medina y quien escribe rumbo a una de las fortalezas mas fotografiadas de la región. Ahí estaba, mas desafiante que nunca, atractivo, imposible para quienes no se atreven a soñar. Caminamos por mas de cuatro horas rumbo al campamento, desplazándonos a través de un bello bosque que mas temprano que tarde se cubrió de blanco. Utilizamos raquetas para optimizar el avance.

Aleluya! Estábamos en el campamento Neozelandés. Instalar la carpa, cocinar, ordenar, preparar el equipo y todo listo para dormir. Saldríamos a las 04:00 am. con rumbo al canalón noroeste, la vía mas clásica para subir el Cerro Castillo. Noche parcial y frío moderado, nada mal para dormir, muy malo para caminar. A las 02:30 sonaría la alarma.

Nos internamos en silencio sobre la noche oscura, dosificando la energía en cada paso, pues sabíamos que la jornada seria larga y extenuante, un reto serio para el cuerpo y la mente. Utilizamos raquetas hasta la entrada del canalón, luego calzamos los crampones y ascendimos rumbo al collao, todo mientras el amanecer comenzaba a iluminar un escenario notable, donde las montañas juegan de local y nosotros nos convertimos en simples visitantes.

A las 09:00 hrs. arribamos al collao que comunica con la cara sur. Acá el viento no daba tregua y amenazaba con desplazar nuestras humanidades al vacío, la montaña se había enterado de nuestra presencia. Nos refugiamos tras unas rocas en un espacio breve y comenzamos a preparar el expuesto traverse. En los tres se refugiaba la ilusión de que el viento amainaría apenas nos desplazáramos por el flanco sur, una “estupida idea” que tuvo mucho de cierto.

Atendiendo al “protocolo de acuerdo” pactado con anterioridad, mi misión seria liderar los largos del traverse, algo que hice gustoso, consecuencia de la extraña motivación que ejerce sobre mi la montaña, aquella pasión incomprendida. Avance como un niño con juguete nuevo por la cara sur, deleitándome con el abismo embriagador, con la sensación de tener todo y nada bajo control.

Serian tres largos infinitamente expuestos, pendiente moderada y un ambiente alpino notable. Definitivamente el tramo mas bello de la escalada, un lugar mágico donde se palpa la intimidad de la montaña. Poco a poco fuimos progresando, movilizándonos a través de un ambiente nuboso y frío, donde el viento escribe con cristales de hielo y una pésima caligrafía.

Sobre nuestras cabezas el sol espera para darnos una tibia bienvenida. Ascendemos en diagonal hacia el plateau superior donde convergen la ruta Neozelandesa con el corredor Este y la variante Oeste. El paisaje es conmovedor, la montaña pareciese querer darnos una oportunidad, pero en estas latitudes todo es frágil e incierto. Maestri tenia razón, “la esperanza es una palabra vaga en las montañas”.

Nos desencordamos y continuamos la marcha rumbo a los torreones que coronan el punto más alto de la montaña. Remontamos un angosto canalón y traveseamos hacia el oeste para encontrarnos de frente con la verdadera cumbre. El viento continúa sacudiéndonos y la sensación térmica es muy baja, pero las cartas están echadas y no hay vuelta atrás. Nos preparamos para los últimos metros, una pared de roca muy sellada y resbalosa de unos 12 mts., pocas posibilidades de protección y un abismo insondable alrededor.

KZ se juega la vida en una escalada que siempre soñó, superando la pared a la perfección. La historia de la montaña comenzaba a agregar una nueva página en su celosa bitácora, los tres, aunque sin poder juntarnos todos en la cumbre, pisábamos lo mas alto de Cerro Castillo, estábamos en la cúspide de una escultura gótica que en innumerables ocasiones domino nuestro horizonte, lo habíamos logrado.

El descenso se inicio como una suerte de carrera contra el tiempo para bajar el tramo más delicado con luz y no vernos expuestos a un supuesto frente de mal tiempo que nunca llego. Pasadas las 16:00 hrs. hicimos el primer rapel, para llegar a la carpa a eso de las 20:00 hrs., 16 horas después de haber iniciado el ataque a una montaña que en condiciones invernales nos obligo a entregarlo todo a cambio de un sueño compartido.

"Toñita" y "La Cortina": ¡Dios salve al hielo!

2010-09-13T18:11:00.001-07:00

Posiblemente se trataba de la última actividad en hielo de fusión de la temporada, estimulo más que suficiente para partir con las pilas puestas y la mejor actitud. Nuestros objetivos nuevamente se concentraron en el sector del portezuelo Ibáñez, un escenario que no deja de sorprender y desafiar.

El sábado por la tarde instalamos nuestra carpa en el sector portezuelo, pensando en iniciar la jornada con las primeras luces del alba, y así fue. El domingo nos dirigimos raudos al sector del primer objetivo, para lo cual remontamos un amplio canalón que nos dejo en la base de dos “pequeñas” cascadas donde tuvimos que elegir.

Por su longitud y aparente consistencia del hielo elegimos “toñita”, nombre que acuñé cuando la ruta por fin estuvo lista. Se trata de un lindo brazo de hielo, de unos 15 metros de longitud, muy irregular e inestable, pero altamente estético. Con tramos bastante verticales es un lindo desafío, sin embargo, con la retirada del invierno posiblemente no le quede mucha vida.

Luego de equiparnos y evaluar la ruta entramos en acción. Respire profundo y comencé a ganar metros lentamente, aprovechando pequeñas repisas que hacían mas cómodo el avance a través de un hielo “muy penoso”, blando y de poco espesor, pero no imposible.

Es medio de un paisaje sobrecogedor, hielo, nieve, montañas y cielo azul, fuimos dejando nuestras huellas sobre la cascada, aprovechando entre otras cosas, algunas formaciones en el hielo para “proteger”. Entre piolets, crampones y una buena dosis de fé, la ruta se convirtió en parte de nuestra historia y experiencia.

Más tarde vino el plato fuerte. Con el calentamiento consumado nos trasladamos al que ya habíamos visualizado como el gran objetivo del dia, “La Cortina”. Se trata de una gran masa de hielo que se precipita al vacío entre roqueríos y sombras, esperando por aquellos dispuestos a maltratar su esbelta y helada figura que se prolonga a lo largo de unos 25 metros de altura.

El hielo prometía mejores condiciones que en “toñita”, así como más regularidad y espesor. Sin perder más tiempo iniciamos la escalada que resulto larga y extenuante, pero inmensamente disfrutable. Definitivamente en ese lugar nos sentimos como niños en un parque de diversiones, sin embargo, sabíamos que no se podían cometer errores.

Nos alternamos la punta con KZ trabajando cada metro de la ruta. Las protecciones se mantuvieron dudosas, pero el ánimo no decayó en ningún momento y cada vez estábamos mas cerca. Al cabo de un par de horas (subimos con 7 tornillos) y luego de los últimos golpes de piolet, el esfuerzo había sido compensado, estaba en lo más alto de “La Cortina”.

Sin muchos elementos para armar una reunión confiable apelé a lo mejor de mi imaginación. Un solo tornillo (que no entro completo) y mis piolets hieleros sirvieron de anclaje para asegurar a KZ que subió con nuestro equipo personal. Una vez arriba en la seguridad de la planicie, respiramos tranquilos y aliviados, con el sabor de la tarea cumplida.

Como en otras oportunidades esta vez nos acompaño mi buen amigo Lucho Contardo, contertulio perfecto y gran colaborador. Varias de estas fotografías se las debo a él. En la imagen los tres mosqueteros de regreso, cansados pero con el ánimo suficiente para ir pensando en una nueva aventura. ¡¡Saludos montañeros!!

PD: Los nombres con que he identificado estos lugares de escalada tienen como objetivo compartir información haciendo más grafica y reconocible la documentación. Si alguien maneja información sobre estas cascadas (nombres o rutas), por favor compartirla.

Otra cara de los altares ¡¡como olvidarlos!!

2010-09-04T15:10:00.000-07:00

Aprovechando un día despejado mientras viajaba entre Santiago y Balmaceda, tomé la maquina fotográfica y me abalancé sobre la ventana del avión con nostalgia. Allá estaban ellas, blancas, radiantes y eternas, dominando el irresistible paisaje cordillerano. A continuación, una pequeña reseña sobre la experiencia que viví en las montañas que pude retratar.

Volcán Antuco. Cumbre en julio del 2003. Mi primer volcán invernal, una maravilla que fue clave para abalanzarme sobre estos sucesivos sueños que se tejen en las alturas.

Sierra Velluda. Intento en octubre del 2005. Uno de los primeros desafíos que me demando una mayor cuota de técnica. Un lugar imponente y bello. Nos faltaron 80 metros para la cumbre que no alcanzamos por lo avanzando del día y la gran cantidad de gente que se junto en la montura que divide las cumbres norte y sur.

Volcán Tolhuaca. Cumbre en noviembre del 2004. Ascenso en dos días primaverales muy tranquilo. Un paisaje de araucarias sobrecogedor y una cumbre limpia y silenciosa donde me di el gusto de dormitar durante 15 minutos. Vista privilegiada a los demás colosos de la Araucanía.

Volcán Lonquimay. Varias cumbres en distintas épocas del año. Rutas sureste y sur. Un volcán escuela difícil de olvidar, muy afable con sus visitantes. También realizamos una travesía circular invernal a este macizo, dos días con pernoctación en cueva de nieve, buenísimo. Un cerro accesible y muy estético.

Sierra Nevada. Cumbres en la primavera del 2004 y 2007. Ascensos por ruta normal filo norte y variante oeste, esta última muy interesante. La sierra también ha constituido el escenario para encuentros de montaña, trekking y otras hierbas. Un lugar lleno de sorpresas y cosas por hacer.

Volcán Llaima. Varias cumbres en distintas épocas del año. Otro clásico muy bonito que resulta muy interesante para poner a prueba algunas capacidades. Los atardeceres desde su gran plateau principal son increíbles, el mejor lugar para disfrutar del ocaso. También ha sido escenario de instrucciones y paseos.

Volcán Villarrica. Varias cumbres en distintas épocas del año. Cerro muy visitado pero no menos hermoso, en el se siente el pulso de la tierra. Nada mejor que un buen villarricaso. También lugar de prácticas de escaladas en hielo (cara sur) y oficina de muchos amigos que posibilitan el sueño de mucha gente guiando.

Volcanes Mocho-Choshuenco. Cumbres en las primaveras del 2006 y 2008 respectivamente. Un gran escenario con varias alternativas. Hermoso glaciar, muy particular en su forma. El Choshuenco demanda un mayor desafío técnico, pero de todas formas accesible. Excelentes vistas, sobre todo a los lagos circundantes.

Volcán Puyehue. Cumbre en primavera del 2008, cerro tranquilo y relajado. Muy lindas vistas, ideal para aquellos que se están iniciando. El cráter es fenomenal, una caldera sacada de un parque jurasico. El refugio a los pies de su cara sur facilita aun más la tarea. Preveer ir con buen clima.

Volcán Casablanca. Cumbre en septiembre del 2006. El cerro me sorprendió, mucho frío, viento y nieve, finalmente en la noche se despejo y el cerro nos mostró un escenario maravilloso. Linda y tranquila cumbre, 100% recomendable pese a su baja altura. Nunca subestimar una montaña, menos en condiciones invernales.

Volcán Puntiagudo. Cumbre en septiembre del 2008. Un sueño hecho realidad, montaña llena de historias, muy estética y celosa. Su torreón final extremadamente aéreo y hermoso. Un cerro de largo aliento difícil de olvidar, las mejores fiestas patrias que recuerde, aunque haya tenido que cambiar las empanadas por “chewi” y la chicha por jugo isotónico.

Monte Tronador. Cumbre Argentina en febrero del 2008. Precioso cerro de grandes dimensiones, imposible no querer subirlo. Probablemente las grietas mas grandes y profundas que he visto. De dificultad moderada, el Tronador siempre dejara un bello recuerdo donde no faltaran las milanesas con su buena Quilmes. Los mosquitos casi me matan en la subida por el bosque.

Actualidad: Ice Fest Patagónico y algo Más

2010-08-12T14:05:00.000-07:00

Se venia el 1er Ice Fest Patagónico en cascadas de hielo natural, y no podíamos faltar a la cita. Una vez mas partimos rumbo al portezuelo Ibáñez con la idea de acampar, vivir la experiencia y disfrutar del ambiente montañero que congregó en torno a esta actividad de 2 días.

Al amanecer del día domingo partimos a probar una ruta del sector que se veía corta pero interesante, todo con la idea de repasar las técnicas de escalada en hielo. Con KZ y el Sr. Medina conformábamos el equipo de aquella mañana que nos regalo una entretenida actividad previo a lo que seria la competencia pasado el medio día.

Progresamos por las primeras ramplas de una canaleta hasta detenernos al inicio del hielo. Acá montamos una reunión e inicie la escalada que se prolongo a lo largo de 60 metros. El hielo estaba irregular pero se podía proteger con “cierta decencia”. La pendiente promediaba los 50º grados con algunos resaltes algo más inclinados

Montada la reunión subieron mis compañeros, en lo que resultó ser una perfecta mañana, muy fría pero hermosa como tantas otras jornadas que nos regala la montaña. Ahí estábamos, compartiendo, dejando fluir la pasión por esta a veces incomprendida actividad que nos llena el alma y regocija el espíritu.

KZ encabezó el segundo largo, algo más corto, hasta que salimos a la seguridad de una suave ladera de nieve. El calentamiento estaba listo, solo restaba descender y trasladarnos hasta la cascada del 1er Ice Fest. Patagónico y ver la posibilidad de participar. En poco tiempo alcanzamos el sector de la competencia.

Aquel día domingo se desarrollaba la categoría “experto” con 6 participantes, mientras que el sábado la competencia había contemplado la categoría “intermedio”, que tubo 15 entusiastas escaladores. Sin pensarlo mucho me inscribí y participé con el compromiso de cancelar los 15 mil pesos de inscripción a la brevedad.

Mi participación fue penalizada con 30 segundos adicionales, por causas que explicaré mas adelante, sin embargo mi animo continuó intacto, ya que para mi la idea era participar y contribuir a esta notable velada de dos días, que logro encender el espíritu invernal y deportivo de un numero importante de ayseninos que se dieron cita. Obtuve el 2do lugar en categoría “Experto”.

Agradezco al Club Andino Patagónico de Coyhaique por la iniciativa y organización de la actividad. Sencillamente fue un gusto compartir y conocer a otros montañeros, entre ellos el destacado andinista nacional, Felipe Gonzáles Donoso. El día lunes se cerró la jornada con las premiaciones y una charla del maestro Claudio Lucero, desde luego la foto no podía faltar. ¡¡Saludos y buenas cumbres!!

Hielo de Fusión: Una Cascada Patagónica 2.0

2010-08-03T15:28:00.000-07:00

Esta vez me propuse no “dar la lata” e invitarlos a disfrutar inmediatamente de un par de imágenes de nuestra última salida al hielo, específicamente a la cascada principal del sector Portezuelo Ibáñez. Esta vez los contertulios fueron Orlando y Cristian, con quienes disfrutamos de un excelente día en un ambiente que nos ofreció más nieve que en la visita anterior.

Luego de acceder a la base de la cascada intenté ascender por una bonita linea para instalar el anclaje, tentativa que terminó a medio camino por las escasas posibilidades de proteger como corresponde.

Luego de perder el tiempo intentando subir por una linea "simpatica" para montar el anclaje, retomamos el camino "normal" que ofrece mucho ambiente.

Cristian "chamán" Urra, en una de sus clásicas perfomance patagónicas. Un pelo de la cola para uno de los buenos amigos que me ha brindado esta ¿tierra?

Durante las maniobras de rappel, luego de instalar el anclaje correspondiente. ¿Me habrá quedado firme del desgraciado? mmmm...

Una bella imágen que retrata este "cascadón" casi en toda su magnitud. En las alturas mister "Urra", deseando llegar sin novedad a la "seguridad" de la planicie.

Comenzando mi segunda escalada de la tarde. Esta vez buscaría hacer camino por el sector derecho de la cascada. Hielo frágil y quebradiso, frio intenso, ¡felicidad total!

Alcanzando "la meta" o a pocos metros de terminar la ruta. A esas alturas las manos son las que más reclaman, escasea la sensibilidad.

En la fotografía las lineas de escalada que hemos desarrollado hasta ahora en el sector. Destacar que las condiciones del hielo y de estas rutas pueden cambiar drásticamente de un día a otro.

Bonus track. Imágen de los torreones cumbreros del Cerro 1798, el cual ascendimos en mayo pasado, visto desde el sector del coliseo. Para ser más preciso señalé la cumbre principal.

Hielo de Fusión: Una Cascada Patagónica

2010-07-26T17:34:00.000-07:00

La espera fue larga, pero al fin estuvimos en condiciones de ir a inspeccionar la primera cascada de la temporada. En un día de clima incierto accedimos hasta el sector del portezuelo Ibáñez junto a KZ y 2 amigos más que se nos unieron en esta oportunidad para ir a trekkear. Definitivamente fue una muy buena y necesaria tarde.

La cascada principal del cerro 1920 quedo en nuestra retina desde que la visitamos en octubre del 2009. Había que volver en pleno invierno para constatar en terreno todos sus atributos que se despliegan por poco más de 30 metros, destacando al fondo de un hermoso coliseo, y cuya mayor bondad es su cercanía con el camino.

Unos 45 minutos de marcha desde el vehículo nos dejaron a sus pies. Rápidamente nos equipamos y remontamos una de las empinadas laderas del sector para acceder al nacimiento de la cascada y montar un buen anclaje. Había que testear este enorme brazo de hielo en toda su magnitud.

Por suerte habíamos subido un par de estacas, ya que por la gran cantidad de nieve en la superficie nos hubiese sido imposible emplazar tornillos. Armamos un anclaje con 2 estacas y un piolet como backup, reunión que nos dio bastante seguridad por la buena consistencia de la nieve en aquella zona. Ahora había que probarla.

Fuí por el 1er rapel y más tarde lo hizo KZ, descenso que no tubo grandes inconvenientes, de no ser por lo irregular que se mostraba la estructura de hielo, y por los 3 o 4 metros de cuerda que nos faltaron para llegar hasta la seguridad plano, tan solo un detalle para dos hambrientos por “jugar” con el preciado elemento.

Luego de un té reponedor y algunas galletas estuvimos en acción. Literalmente picamos hielo, ya que este caía con cada golpe de piolet, lo que hacia la escalada bastante insegura, pero no menos disfrutable. El avance por la columna de agua congelada evidenciaba en algunos pasajes mucha fragilidad, y la idea de emplazar seguros a lo largo de la ruta se intuía impracticable.

Midiendo los golpes y los pasos pudimos sacar la ruta que ofreció un ambiente impagable, fuera de permitirnos estrechar nuevamente el vínculo con este medio tan frío como hermoso. Por fin probábamos un WI (water-ice) patagónico de aquellos, una actividad largamente esperada y anhelada.

Antes de que la luz del día se nos vaya por completo, decidimos desequipar la ruta para volver a la seguridad del camino. Poco a poco nos fuimos alejando de este nuevo parque de diversiones, siempre con la ilusión de volver a probar otras cascadas de la zona que nos permitan aumentar en confianza y técnica.

A continuación dejo un video que evidencia las potencialidades de este hermoso anfiteatro, un lugar que espera a expertos, iniciados y aprendices, donde es posible probar desde una interesante cascada hasta cortas y entretenidas rutas de alpinas, ¡Saludos Invernales!

Actualidad: ¡10 metros por debajo la cumbre!

2010-07-05T16:58:00.000-07:00

La foto bajo estas letras es una evidencia grafica del lugar donde se detuvo nuestro reciente intento a la cara sur del Pico Negro, bloqueados unos 10 metros bajo la cumbre, justo cuando terminábamos una bonita línea, paralela a la ruta usada en contadas ocasiones para ascender por esta ladera.

En un día de clima impredecible partimos rumbo al sector del Portezuelo Ibáñez con la idea de probar alguna cascada, pero las condiciones aun inestables del hielo, sumado a una tarea pendiente en “la sur” del Pico Negro nos hizo cambiar de idea. Conformamos el grupo KZ, Lucho Contardo y quien escribe. A eso de las 10:20 comenzamos la marcha.

Un manto blanco aceptable durante todo el trayecto, viento con ráfagas de nieve polvo y un cielo a ratos muy amenazante nos acompaño durante el acercamiento. Progresamos a buen ritmo admirando el maravilloso paisaje de la cordillera en invierno, un lujo reservado para los cómplices de la montaña en toda su expresión.

Luego de coordinar con Lucho el regreso (intentó la ruta normal), junto a KZ avanzamos raudos hacia la cara sur, para después de casi tres horas de marcha encontrarnos en su atractiva base. Un ambiente alpino lo inundaba todo. Nieve, frío, y ráfagas de viento nos castigaban mientras nosotros deteníamos nuestra mirada en una atractiva línea que se perdía en lo alto de la montaña.

Con algo de experiencia y confianza es posible sacar gran parte de la ruta sin el uso de seguros, pero decidimos echar a andar la idea de refrescar algunas técnicas de progresión con estacas y aseguramiento. KZ inicio el 1er largo, ascendiendo paralelo a la ruta comúnmente utilizada para doblegar esta cara de la montaña, la que sin lugar a dudas ofrece una salida más ortodoxa que la que esperaba por nosotros bajo la cumbre.

La nieve estaba en regulares condiciones para progresar pero no impedía el avance, sin embargo, en algunos tramos se escondían resbaladizas lajas bajo la superficie, lo que obligaba a subir muy concentrado. Terminado el segundo largo aseguré a KZ, todo mientras la tarde comenzaba a amenazar con arrebatarnos la luz. Un sorbo de te y algo de chocolate servia para reponer fuerzas en mitad de la ruta que ofrecía entre 45° y 55° grados de pendiente.

El tercer largo nos condujo al final del canalón que era franqueado por una gran cornisa. La pendiente en este lugar no era para nada despreciable, y la nieve muy inestable. Asegurados a una estaca con “la pura fe”, intentamos remontar los pocos metros restantes que nos dejarían en la arista cimera, pero fue imposible. Luego de arriesgar un par de “lindos vuelos” decidimos dejarlo hasta ahí, 10 metros por debajo de la cumbre.

Con la satisfacción de haber hecho el mejor esfuerzo iniciamos el descenso muy avanzada la tarde. Desescalamos toda la ruta (la situación no esta para andar regalando estacas), hasta que por fin estuvimos al pie de la vía, cansados. Mas tarde vendría el descenso sobre las suaves laderas iniciales, el bosque y mas tarde la seguridad del vehiculo, donde nos reunimos sin mayores inconvenientes con el Sr. Contardo. La noche ya se había declarado.

Nuestra ruta señalada en la fotografía. Termina justo bajo la cornisa que da acceso al picacho cumbrero. La otra ruta de ascenso conocida asciende por la derecha de nuestra línea, en dirección al primer picacho cumbrero. Lindos desafíos que reunen las 3B. ¡¡Saludos montañeros!!

Aproximándose a la Escalada Tradicional 2.0

2010-06-13T11:59:00.000-07:00

Se fue el mes de mayo y con él un cúmulo de experiencias. Desde luego, la roca fue la protagonista. Aprovechando el tiempo aceptable de los fines de semana, acudimos sistemáticamente al sector del Salto Chico para “darle duro” a la tradicional. Aprender, evaluar, probar, y así sucesivamente, escuchando con atención la retórica de Kamerlander-Zapata (un exonerado del CALC).

Inicialmente trabajamos mucho en una ruta bastante popular, quizá la mas popular del sector, un 5.8 definido por una evidente fisura, nada fácil, donde practicamos emplazamientos y algunas técnicas de escalada en fisura. Entre apretón y apretón iban cayendo los dividendos.

Parte importante de estas practicas la constituyeron también el repaso de distintas maniobras con cuerda, tal es el caso de los repeles y el ascenso por cuerda fija, técnicas que cada cierto tiempo es bueno refrescar. Así nos pillaba la tarde, entre cordínes, mosquetones y alguna fruta o pan por el cual pelear.

La constancia dio su primer fruto. Luego de explorar posibles rutas en el enorme cinturón de roca que presenta este lugar, Kamerlander-Zapata diviso lo que a la postre seria mi primera ruta de escalada tradicional “La Chispa Adecuada”. Atento a mis pasos y evaluando cada metro del terreno, alcance la seguridad de la planicie, mi primer examen estaba sobre la mesa.

En nuestra última visita al sector las intenciones fueron otras. Luego del amor a primera vista de KZ con una clara fisura que remataba en su zona media con un techo, vinieron las maniobras de escalada artificial. Aunque pobres de “Rack”, el profe se las arreglo para puntear la ruta. Mas tarde yo repasaría la maniobra que ahora espero con ansias, volver a repetir.

En lo que va del mes de junio el clima ha estado muy variable, la lluvia se ha dejado caer los fines de semana y la nieve sobre los cerros sigue siendo escasa. Por ahora, solo resta esperar y estar atento al llamado. Los caminos del vértigo no tendrán que esperar demasiado.

PD: Algunos de los créditos de estas fotografías pertenecen a KZ (como le llamaré de hoy en adelante), y a nuestro querido amigo Lucho Contardo, otro enamorado de estas tierras. La última imagen es obra del chaman local, mister “Urra”.

Una aproximación a la “Escalada Tradicional”

2010-05-19T16:09:00.000-07:00

Definitivamente el reencuentro con la montaña en el Pico 1798 detuvo la ansiedad momentáneamente, todo mientras el blanco manto de la nieve se deje caer sobre estos andes caprichosos. Ahora, nuestros esfuerzos se enfocan en prepararnos física y técnicamente de cara a los desafíos que nos hemos propuesto.

Mi romance con la roca responde a una historia corta y breve, que se inicio este verano con la práctica de la escalada deportiva en los alrededores de Coyhaique. Como buen aprendiz de deportiva, cada paso sobre la roca se convirtió en ganancia, el prerrequisito perfecto para comenzar a aventurarse en el complejo mundo de la escalada tradicional.

Superar un torreón, una arista o un paso de roca tiene un denominador común, “escalada tradicional”, una disciplina amplia, compleja y técnica, muy comprometida pero altamente obsesiva. Con los medios disponibles me embarque en un proceso de inducción de esta disciplina a cargo del escalador de acero, el “chaman zapata”, único sobreviviente del nunca bien ponderado y por nadie conocido club de montaña, “Cumbre o Muerte”.

Aprovechando el tiempo - tanto meteorológico como de reloj - de estos últimos fines de semana, inicié un aprendizaje gradual respecto del mundo de la escalada tradicional, considerando tips tales como equipo, emplazamientos, reuniones y otros, visitando diferentes lugares apropiados (o inapropiados) para este fin, algo así como granito taiwanés.

Me permití publicar en este tema un par de imágenes, que si bien se escapan al deporte propiamente tal, reflejan las características del entorno en que se desarrolla, y que por lo demás, constituye una motivación y un fin en si mismo.

Actualidad: Un dulce inicio de temporada

2010-05-03T16:00:00.000-07:00

El verano estuvo orientado a la escalada deportiva, la pega, el carrete y los amigos, todo mientras la montaña esperaba pacientemente un reencuentro que por fin llegó. Iniciamos la temporada con el cerro P1798 IGM, ubicado en el portezuelo Ibáñez, otro innominado más de estas tierras que como es habitual en las montañas, nos ofreció varias sorpresas.

El domingo 2 de mayo iniciamos el viaje temprano rumbo al objetivo, mañana parcial y un día que prometía. A las 09:30 en la base y 15 minutos después ya estábamos remontando las primeras pendientes sobre un “bendito acarreo”. El primer tercio de la ruta se volvió extenuante, pero formaba parte del juego, de la aventura.

La placa principal de la montaña estuvo siempre sobre nuestras cabezas, intimidante, bella y poderosa, vigilando nuestros pasos que se esmeraban por no retroceder sobre las piedras, hasta que por fin llego la 1ra recompensa, un hermoso anfiteatro labrado con el talento de miles de años estaba frente a nuestros ojos, custodiando la base de la gran pared.

La ruta que habíamos visualizado hace más de 6 meses desde el vecino cerro 1920, transcurría por una canaleta a la derecha de la pared. Una vez en su entrada, progresamos algunos metros gateando peligrosamente hasta un sector de hielo verglas. Acá sacamos la cuerda, y luego de una escalada de 15 mts. aprox. sobre roca podrida, salimos a un hombro. En ese lugar nos dimos cuenta de que continuar por “nuestro” canalón era inviable.

Luego de deliberar por donde continuar, hidratamos, comimos algo y nos abrigamos para capear el frío y el viento que azotaban con fuerza. Decidimos rodear la montaña por el sur haciendo una travesía ascendente que hipotéticamente nos debería conducir a la base de las torres finales. El paisaje otoñal hablaba por si solo.

Llevábamos varias horas de actividad cuando las torres cumbreras estuvieron frente a nuestros ojos, grandes, espigadas y filosas, de apariencia infranqueable. Una escarchilla cubría toda la ladera sur, por lo que tuvimos que moderar nuestros pasos que se dirigían a la base de la torre principal.

Para nuestra suerte visualizamos un pequeño canalón que comunicaba con la cara norte – y seca de la montaña – a través de un diminuto portezuelo. Nos dirigimos hacia el raudos, prolongando el show de resbalones y demostraciones de “patético equilibrio”, hasta que por fin recibimos las caricias del ¡sol!

Definitivamente aquella cara de la torre principal era mas amable. Trepamos unos 10 mts. algo delicados y expuestos pero de buenos agarres hasta una pequeña terraza, lugar donde iniciamos la escalada. Aseguré a Daniel, quien primero realizó una travesía ascendente, y más tarde torció directo hacia la cumbre. Comenzaba a entrar nubosidad al valle.

Me calcé las zapatillas y grite ¡voy!, era mi turno. La escalada fue relativamente sencilla pero muy expuesta sobre roca dudosa, hasta que nos juntamos ambos en la reunión que estaba unos 5 metros por debajo de la cumbre. Pasé de primero en instale un friend en la misma cima, más tarde puse una anilla y aseguré a Daniel.

Mas de 5 horas y media de actividad obtenían su recompensa. En un ambiente frió y tenebroso, rodeado de agujas fantasmales y abismos sombríos, encontramos la satisfacción que buscábamos, en la cumbre del cerro 1798 IGM, una cota que en su aparente simplicidad guarda una aguda cumbre que se recorta contra el cielo.

Iniciamos el descenso. Rapel, desescaladas, patinaje sobre piedras escarchadas, acarreo, más acarreo y por fin en la carretera cuando caía la tarde. Atrás fueron quedando estas modestas alturas que se han transformado en el insumo ideal para las almas que buscan autoexiliarse de las urbes.

Como reflexión personal, demás esta decir que un reencuentro con la montaña siempre será positivo y estimulante. La parte física respondió y el trabajo de cordada mejorando cada día. Ojalá el destino pueda seguir dándonos la oportunidad de convertirnos en cómplices de estas montañas y podamos hacer de nuestros proyectos una realidad.

PD: En la cumbre no existia pirca ni ningun vestigio de visita anterior, tampoco algún cordín para rapel.

Verano resumen 2010: Un molido necesario

2010-04-05T06:26:00.000-07:00

Se ha marchado un verano que nunca llegó a Patagonia, un periodo estival que solo en contadas ocasiones nos engaño con un tibio sol. Pese a ello, igual quedará en nuestra memoria el recuerdo fresco de algunas escaladas, que esperamos, se puedan seguir repitiendo a lo largo del año en esta tierra ignota.

Cerro Mackay, Muralla China, Ensenada y El Maitenal se han convertido en las salas de clases donde hemos dado rienda suelta a nuestro mejor esfuerzo sobre el conglomerado, la caliza o una versión “china” del granito, luchando contra los miedos y las limitaciones propias de esta dura disciplina, pero haciendo de ello una ganancia a todas luces.

Los compañeros de escalada han sido muchos, cada uno aportando y entregando lo mejor de su experiencia y buena onda en un clima inmerso en la camaradería y un entusiasmo a toda prueba. Puedo mencionar aquí a “honorables” de la farándula roquera local, tales como: Pablo, Daniel, Franco, Cristian, Manuel, Armando, etc.

Por ahora solo queda seguir “apretando”, aprendiendo y disfrutando de la escalada deportiva previo al ansiado periodo invernal, que si dios quiere, nos tendrá de vuelta en la montaña dentro de poco. El otro día pensaba, “mientras más voy a la roca, más extraño la montaña”, ello sin desmerecer lo atractivo de la danza vertical.

Quiero incorporar en este breve resumen de verano, imágenes de un trekking realizado a la cumbre del cerro Cinchao cuando transcurría el mes de febrero, en lo que resulto ser una muy linda actividad que no puede quedar en el anonimato. ¡¡Saludos y buenas cumbres!!

Mas vale tarde que nunca: "El Maitenal"

2010-02-26T09:51:00.000-08:00

Por fin salio el sol y partimos. Habíamos planeado ir a escalar (o intentar hacerlo) a El Maitenal, un sector muy emergente de escalada y relativamente nuevo en la zona, ubicado en las cercanías de Puerto Ibáñez. La primera sorpresa del viaje estuvo a cargo del salto del Río Ibáñez, un torrente de película que nos recuerda la magnificencia de estas tierras.

Las rutas, que van desde el 5.7 al 12, se encuentran en el predio de un alemán que cobra 1.500 la noche p/p. El lugar es limpio, existen baños habilitados y reina la buena onda (venden cerveza artesanal, pan amasado, pizzas y hasta carne). Acá levantamos nuestro campamento el día sábado a media tarde.

Rápidamente nos fuimos a escalar. Calentamos en una ruta deportiva escuela (5.8) y más tarde nos trasladamos a la que se convertiría en la ruta regalona, El Llaki (5.10a/b). Ahí comenzamos todos a apretar hasta que nos pillo la noche. Todos punteamos progresando más de lo esperado, sin embargo, quedaría tarea pendiente para el otro día.

El domingo la actividad comenzó pasadas las 10:00 hrs. La iniciamos escalando en top una ruta que andaba por el 5.9 con 2 secciones bastante complicadas. La ruta un tanto sucia y de roca mas bien abrasiva nos dejo bastante magullados, pero el show debía continuar.

Volvimos al Llaki (5.10a/b) para jugarnos nuestra opción. Trabajando mucho la ruta quedé bajo la cadena que marcaba el final, una suerte de fisura con pocos agarres me negó la cadena luego de un par de mini-vuelos. Definitivamente hay que seguir hincándole el diente al Llaki.

Lo siguiente fue “Un 28 de Marzo”, un 5.10c que punteó Daniel y que topeamos los aprendices. Ruta larga, bastante dura pero viable. Alcance la cadena luego de dar jugo en un par de pasos. Subida media “trucha” pero todo sirve. Aproveche de retirar la reunión y descolgarme de la cadena para practicar la maniobra.

Por último, terminamos la jornada con “La Polola Pelua”, un duro 5.11b que bien se merecía Daniel por su paciencia y buenos concejos. Estuvo a punto de encadenarla, pero no queda duda de que ya será suya (con o sin pelos).

A continuación, dejo uno de los topos que circulan en el sector, el cual representa solo una parte de las rutas disponibles, y más abajo, una imagen muy representativa de la belleza y la paz que guarda este prístino lugar.

Deportiva en Ensenada: "apretar o volar"

2010-01-20T11:08:00.001-08:00

Fue el turno de Ensenada, sector de escalada con varias rutas equipadas, algunas de bastante dificultad con más de algún techo por ahí. Sin embargo, nuestro objetivo carecía de ambición ya que apelaba al aprendizaje, y nuestros problemas sobre la roca no excederían el 5.9d.

La primera ruta fue la más compleja, Franco punteó y luego fue el turno de Claudio y mío (lo aprendices) en la misma modalidad. Subimos apretando a “mango”, cada cual con sus aprehensiones y temores, pero disfrutando al fin y al cabo. Todos sacamos la ruta, aunque en mi caso aplique más de un paso “trucho” con tintes artificiales.

Como siempre el ambiente fue de lo mejor, un paisaje de “aquellos” bajo un día amenazante, algo a lo que ya estamos acostumbrados. También fuimos acompañados por dos bellas damas que animaron la jornada, pero que quedaron en deuda con el cafecito y las sopaipillas.

Recuperamos el material y fuimos por otra ruta que alguna vez visite con mi amigo Hernán Calvis hace un par de años, cuando le juré a la roca hacer oídos sordos a su llamado. Listos en su base Franco me aseguró y equipe la ruta sin problemas hasta la cadena.

Caía la tarde en Patagonia y nosotros poco a poco comenzábamos a alejar nuestras humanidades de la pared. Con el recuerdo fresco de una buena tarde de escalada y brazos “apopellados” cerramos la jornada “diurna”, la nocturna es parte de otra historia.

No hay detención, más solo caminantes, jóvenes de la vida impuesta, constructores de mil relatos. Amordazados por el aire van sus almas sin bandera, genuinos tripulantes libertarios, avanzando sobre el globo inexacto...Alturasur.

Actualidad: "La práctica hace al aprendiz"

2010-01-16T08:14:00.000-08:00

Tregua pasajera sobre este paraje memorable. Estacionamos el “bólido” de Armando cerca del vertedero municipal y comenzamos con el acercamiento rumbo a nuestro conocido Mackay. Durante una hora despedimos los brebajes que han animado gran parte de este verano hasta alcanzar la base de la pared.

Con el equipo listo y dispuesto Franco inició la escalada punteando el 1er largo que resulto tener pasos algo mas difíciles que los que ofrecen en promedio estas rutas deportivas. Entre tiras y encojes alcanzó la seguridad de la cadena.

Utilizando cuerdas dobles subimos de forma simultánea con Armando, distanciados solo por un par de metros. En poco tiempo estuvimos los tres “prendidos” de la reunión, disfrutando del curioso placer que emana de la verticalidad.

El siguiente largo no se intuía complejo, las chapas algo distanciadas pero nada del otro mundo, me tiré de primero. Buenos agarres me permitieron progresar rápido y en un par de minutos estuve en la segunda reunión. Asegure a mis compañeros y sin inconvenientes nos volvimos a encontrar.

Fue el turno de Armando. Inicio la escalada del 3er largo y sin problemas instaló la tercera reunión. El ambiente - como siempre - ofreciendo un panorama exclusivo y alentador. Enormes columnas de roca vigilaban nuestros pasos alimentados por la obstinación.

Franco fué por el 4to y último largo de la ruta. Lo aseguré sin inconvenientes, atento a su progreso sobre la roca. A mis espaldas se dejaba ver la inmensidad de estos adictivos territorios patagonicos siempre verdes, un lujo para las almas de estos inquietos peregrinos.

Pulgar al cielo y todo estaba listo para nuestro turno. Escalamos de 2do y accedimos a la pequeña repisa que terminaba con nuestros sueños de altura. Allá estábamos, como lapas adheridas a la pared, deleitándonos con la inmensidad del paisaje y el abismo embriagador.

Como siempre “salve” con el turrón y los chocolates. Algo de energía para comenzar el descenso, preparar las cuerdas, un par de reflexiones “jugosas” y depositamos nuestras humanidades al vacío, esperando llegar sin novedad al reino de los “profanos”.

Confieso que en momentos he amado la vida, admito que no le temo a la muerte, solo se que escribiré hasta el final del tiempo, mi tiempo. Juventud, voces de la represión, pupilas envestidas, habiten las alcobas lujuriosas del mundo y su encanto…Alturasur

¿Los tres mosqueteros o la rompe cráneos?

2010-01-11T11:18:00.000-08:00

Definitivamente el calendario esta lejos de convertirse en una referencia para calcular la estación del año en Patagonia. Playa, arena, sol y cuerpos bronceados lucen como un espejismo al otro lado de la pantalla. Pese a todo, nos aferramos a la esperanza de obtener una tregua que llego en el mejor momento. El destino, Mackay “again”.

Luego del trekking de acercamiento que promedio 1 hora de marcha accedimos a la base de la ruta propuesta. Una linda perrita de una parcela aledaña se nos había acoplado, canino que resulto tener una especial conexión con nuestro amigo Franco, después de todo, parece que lo del amor a primera vista es cierto.

Luego de preparar el equipo estuvimos listos. Como buen aprendiz me ofrecí a puntear el 1er largo e inicie la marcha rumbo al cielo, mientras mis queridos compañeros animaban la escalada con la “seriedad” que les caracteriza. Serian 3 largos de un 5.8 aproximadamente.

Poco a poco nos fuimos encontrando en la reunión. El día no ofrecía viento y la temperatura estaba agradable, los astros amenazaban con estar a nuestro favor. Posamos para la foto “sin asco” y nos preparamos para el siguiente largo.

Pablo punteó la siguiente sección, mas tarde fui yo encadenando y Franco cerrando la escalada. Sin grandes complicaciones estuvimos los “3 mosqueteros” en la segunda reunión. Se trataba de una repisa bastante cómoda para el descanso y las maniobras, todo un lujo a unos 80 mts. del suelo.

Franco inicio el 3er largo que término recién 50 mts. mas arriba, en un lugar que ofrecía muy poca comunicación, donde terminaba la ruta deportiva. En vista de la situación alcanzo la cadena y descendió hasta donde nosotros haciendo 2 rápeles. Ahora vendría nuestro turno.

Con Pablo decidimos alcanzar la tercera reunión llevando cuerdas dobles y así reducir los rápeles a uno. Inicié el último romance del día con la roca, encadenando y disfrutando cada paso en la verticalidad de estas paredes, posiblemente mucho más que mis compañeros, habituados a este tipo de menesteres.

Reunión, rapel y para abajo, nuevamente todos juntos esperando la cuerda, pero, ¡¡sorpresa!! una serie de “piedrecillas” bombardearon la repisa de nuestra segunda reunión y para variar yo fui el premiado. Una laja considerable cayó sobre mi cabeza, magullando el casco y destruyendo una pequeña sección del gorro de mi chaqueta, el resultado ¡¡se compran neuronas!!

Amo los parajes de la emoción, pues ellos no conocen el olvido, solo existe el verbo abstracto del alma, yo vivo del alma. He llegado hasta aquí buscando respuestas, revelando el misterio entre escribir y ser, entre sentir e interpretar...Alturasur

Actualidad 2.0: Por fin algo de Deportiva

2010-01-07T12:47:00.000-08:00

Como lo mencione en el tema anterior, el potencial que poseen los alrededores de Coyhaique en cuanto a roca no es menor, por lo que resulta muy difícil hacer vista gorda a esta alternativa. Recibí la invitación de mi amigo Franco para ir a probar las rutas del McKay, las cuales según él resultarían perfectas para mi iniciación. En 1 horas y 20 minutos estuvimos al pie de la pared.

Un supuesto 5.8 esperaba por mí. Sin pensarlo mucho me tire de primero punteando el primer largo sobre roca con dignos agarres y buena adherencia. Progrese pausado y bastante confianza, una actitud que todavía no logro entender...plop!

Por fin en la cadena y se terminaba el largo. Me auto asegure y comencé a recuperar a mi compañero que deposito tanto su confianza como sus miedos en la cuerda y en el enjambre de la reunión. Subió pagando sus pecados.

Al cabo de un rato las dos “joyas” estuvimos en la reunión. Viento patagónico, paisaje inmejorable, tallas y desorden a la orden del día, una clásica receta de la zona. Luego de un par de fotos planificamos lo que vendría.

No teníamos certeza del siguiente largo, las chapas desaparecían en una pequeña aguja que era azotada por el viento. Franco se preparo y lo aseguré, mientras se desplazaba hacia lo alto sobre el manto rocoso.

No llegamos muy lejos, las chapas terminaban en la cima del gendarme, un lugar del cual parecían haberse desprendido unas cuantas placas de roca, dejando la reunión bastante incomoda, pero con una vista sorprendente hacia las enormes columnas de roca que constituyen el Mackay.

Soportando el viento helado iniciamos el descenso, primero hasta la cadena y más tarde hasta la base de la ruta., dando por terminada una impecable jornada de tipo escuela, que resulto del todo provechosa. Gracias por la confianza.

Actualidad: Intruso en un paraíso de rockeros

2010-01-04T10:52:00.000-08:00

La escalada en roca es un medio en el cual mi experiencia es minima (por no decir nula), consecuencia básicamente de unas dolencias en los dedos de mis pies y por la poca roca disponible en lugares cercanos a Temuco. Sin embargo, acá en Coyhaique la situación es distinta, sectores con potencial hay muchos y bastante cercanos, uno de ellos, Muralla China.

Si el clima lo permite es posible ir hasta la muralla en cualquier momento. Son un par de kilómetros en vehiculo y una breve caminata de 20 o 30 minutos hasta la base de la enorme mole de piedra caliza que sirve como parque de entretenciones a los insipientes escaladores de la zona.

Es un sector de escala deportiva con varias rutas equipadas, existiendo líneas que van desde el grado 10 al 12, las que constituyen un excelente desafío que se extiende por más de 25 metros en algunos casos, ofreciendo verticalidad y adrenalina para los amantes de la danza vertical.

Rutas escuela definitivamente en la muralla no existen, situación que genero el escenario mas apropiado para mi “penosa performance”, sin embargo, y pese a mi indigna incursión, poder disfrutar de este lugar es increíble. Amigos intelectuales, conversación elevada y reflexiones de primer nivel al más puro estilo patagon, ¿que más se puede pedir?

Parte II – Cordillera Castillo: Punta El Olvido

2009-12-09T15:36:00.000-08:00

Con el cerro La Montura en el bolsillo nos fuimos a dormir, agotados. No había pasado mucho tiempo desde que había conciliado el sueño y nuevamente suena el despertador, comenzaba un nuevo día a las 04:30 am. Movilizamos nuestras humanidades e iniciamos un nuevo ataque, progresando junto a un caudal que rompía con el silencio de aquella mañana.

El día anterior habíamos divisado un cerro que nos llamo la atención, no sabíamos nada de el, pero su arista este nos resulto tentadora. A poco andar lo divisamos, haya estaba, como una gran mano, erguida sobre un enorme filo que se transformaría en el primer objetivo a alcanzar.

Un maravilloso anfiteatro de agujas oscuras y amenazantes vigilaban nuestros pasos. Nos detuvimos por un momento en medio de aquel valle de nieves y rocas desafiantes. La energía del lugar era desbordarte, y la necesitaríamos para alcanzar el filo sobre pésima nieve come piernas.

Fue un largo trayecto hasta la base de nuestra montaña. Nieve blanda, avalanchas cayendo muy cerca de nosotros y un sol que comenzaba a calentar sin censura nos pusieron a prueba, pero no cedimos. La vista cada vez más sobrecogedora fue un aliciente para alcanzar la base de la enorme mole de roca que movilizaba nuestros sueños.

Nos equipamos y abordamos un estrecho canalón que nos dejo en las primeras ramplas de nieve. El terreno estaba pésimo, nieve “tipo azúcar” se abalanzaba pendiente abajo borrando cualquier indicio de nuestras huellas, la pendiente promediaba los 50° grados y todo se volvía inestable, había que luchar por el objetivo.

Luego de evaluar nuestras posibilidades, ¡¡sorpresa!! decidimos continuar, “veamos que pasa un poco mas arriba” propuse, dispuesto a dar la pelea. Ascendimos directo por una rampla angosta, arribando a unos roqueríos donde aseguramos el primer tramo de la ruta. Todo se volvió muy expuesto.

Ascendimos una rampla de nieve algo mas contundente y tuvimos por fin vista a lo que quedaba de la ruta, unos 130 metros de un aéreo filo acornizado, donde las inestables rocas se convirtieron en el único lugar seguro para progresar. Avanzamos asegurados, haciendo 2 largos de cuerda hasta la base del diminuto torreón final.

Trepamos los últimos metros con mucho cuidado y extendimos los brazos al cielo en señal de victoria, luego de 6 horas estábamos en la cima de la montaña que bautizamos como Punta “El Olvido”, no había rastro alguno de visitas anteriores. Disfrutamos del momento como tantos otros que nos regala la cordillera, un triunfo sobre nosotros mismos.

Luego de levantar una pirca y abandonar un cordín iniciamos el descenso. Bajamos desencordados hasta una terraza de rocas donde nos detuvimos a evaluar el resto del descenso. La mala calidad de la nieve y el rugido constante de las avalanchas eran nuestra principal preocupación.

Luego de hacer un primer rapel en la zona baja de la arista, decidimos realizar el segundo y ultimo de ellos bajando directo por los últimos metros de pared, lo que de paso no ahorraría las inestables ramplas de nieve con afloramientos rocosos que dan inicio a la ruta, descendimos.

Aliviados en la base continuó el descenso hasta el campamento, eternos pasos sobre nieve onda, caída de material, rodeo de lagunas de origen glacial, cruce de ríos y por fin en el campamento. Ese mismo día bajamos hasta Coyhaique, con la satisfacción de la tarea cumplida. La Punta El Olvido había salido del anonimato.

Parte I - Cordón Castillo: C° La Montura

2009-12-08T12:18:00.000-08:00

La Cordillera del Castillo esconde un maravilloso circo de cumbres que no había tenido la oportunidad de conocer, un rincón excepcional del los andes patagónicos en el que cualquier montañista o escalador debiese indagar. Hacia haya fuimos.

Teníamos un objetivo claro y otro por resolver. Luego de 4 horas y media de caminata alcanzamos el mítico campamento neozelandés. Al día siguiente saldríamos con rumbo a La Montura, un cerro de unos 2.200 mts. que mi amigo Hernán Calvis - un incansable explorador de estas cumbres - me había sugerido facilitándonos información.

Salimos a eso de las 06:30 am. Muy poco frío y cielos azules. Enfilamos rumbo al portezuelo que acaba con el valle hacia el este, dejando a nuestro paso hermosas montañas de líneas muy estéticas y puntas afiladas. A nuestra derecha se mostraba la infranqueable pared norte del Cerro Castillo, una verdadera fortaleza.

Alcanzamos finalmente el portezuelo y se habría otro hermoso panorama de cumbres y glaciares que nos hablaban de un territorio hermoso pero hostil, de atención y cuidado. Nos detuvimos y evaluamos la ruta a seguir, ahí estaba la hermosa Montura – bautizada así por Calvis – invitándonos a remontar los últimos metros que llevan a su cima.

Iniciamos el ataque final mas preparados “que cabeza de chancho”, sin embargo, la presencia de nieve blanda y una pendiente que ofreció unos 55° en su salida no hizo necesario el uso de protecciones, solo algo de concentración.

Nos montamos sobre un bello filo de buena nieve y progresamos hacia el norte, en la búsqueda del punto más alto de la montaña, custodiados por una infinidad de cumbres que vigilaban nuestros pasos. Una brisa helada nos recordaba que estábamos sobre los 2 mil metros en Patagonia.

Poco a poco nos fuimos reuniendo en la cumbre, junto a una pequeña pirca que hablaba de otra visita, probablemente la de nuestro amigo Hernán y quien sabe si de alguien mas, difícil saberlo, pero me atrevo a aventurar de que se trata de una de las primeras absolutas al coloso. Despues de 4 horas y media de actividad, Cima!!

Descendimos con cautela, soportando el intenso calor que se apoderaba de valles y montañas. Las avalanchas se sucedían estampido tras estampido, pero nosotros no queríamos salir de ahí, nos sentíamos cómodos en la esencia salvaje de aquel inmaculado escenario de montaña.

De regreso en el portezuelo decidimos indagar en el filo este del Cerro Castillo para contemplar la limpia vista que ofrece hacia el sur y de paso pretender la escalada a una caprichosa aguja de unos 25 mts. Un intento de Armando lo dejo a pocos metros de la cumbre - muy cerca del vuelo de los cóndores - todo después de haber sorteado una escalada sobre pésima roca.

En la imagen la ruta seguida en el cerro "La Montura" por: Armando, Joos, Daniel y Alturasur. La invitación esta hecha…continuará.

Sueños de libertad en el cordón Divisadero

2009-11-24T15:39:00.000-08:00

Luego de una pausa consecuencia del mal clima, una gripe y un esguince, por fin partimos al cerro, esta vez con destino el cercano cordón Divisadero, una suerte de sierra que se extiende de este a oeste y cuyas cumbres promedian los 1.500 mts. El sector no goza de gran popularidad entre los montañistas, pero nosotros sabíamos que las sorpresas había que buscarlas.

Accedimos hasta un campo, superamos un par de tranqueras y ya estábamos con la montaña a nuestra disposición, observando posibles rutas a través de las laderas recién nevadas. Con ojo de águila aventuramos una canaleta en el tramo superior de uno de los picachos de la sierra, para haya fuimos.

Uff!, aparte de progresar sobre nieve muy blanda remontamos unos 40 mts. de terreno muy inestable y vertical a través de lajas quebradizas y nieve polvo, una aventura que debería andar por el IV grado, pero por fin salimos arriba, a la seguridad de la nieve compacta que se comenzaba a lucir.

Finalmente llegamos al enorme cinturón de roca, nieve y hielo que se recorta contra el cielo. Nos internamos en un estético canalón que terminaba en V, una autentica boca de lobo de aliento fresco y frío, muy frío.

Avanzamos varios metros rumbo a un pequeño y resbaloso tapón, una mezcla de rocas rebeldes cubiertas de una fina capa de hielo y nieve a gusto. Sin mas tiempo que perder abordamos el paso concentrados y en pocos metros salimos al filo cumbrero.

No fuimos por el sector mas alto de la cota, ya que se trataba de una caminata que solo nos demandaría mas tiempo, y nuestra sed de aventura ya había divisado un nuevo canalón “justo al frente”. Hidratamos y proseguimos la marcha que consistía en una largo traverse.

Caminar, caminar, caminar, nieve blanda, polvo, viento, cielos grises y ya estábamos muy cerca del segundo objetivo. Poco antes de comenzar el ascenso de una nueva ladera decidimos realizar una nueva parada en una trinchera natural para tomar algo caliente y servirse alguna barrita. El clima nos quería amedrentar pero no le creímos.

Ascendimos directo hasta la boca del angosto canalón que pretendíamos doblegar, y si, era bastante angosto pero accesible. Nos persinamos y fuimos por el, avanzando penosamente por nieve a ratos muy blanda sobre una pendiente que promediaba los 45° grados con algunos pasos de 50°. Me acorde mucho de mi casco en la subida, sobre todo cuando me cayeron restos de nieve y hielo en la cabeza, pero en fin.

La salida tenía a lo mucho 2 metros de ancho, pero entraban perfectamente mis 80 kilos. Ahí terminaban unos 50 o 60 metros de canalón, el resto fue ascender directo por un hermoso filo de inigualable vista hacia el valle de Coyhaique, un par de minutos más y estuvimos en la cima de la cota, contentos.

Una parada breve y continuamos camino rumbo a “La Teta de la Monja”, una caprichosa cumbre, de las mas altas del cordón, que ofrece un hermoso torreón cimero, y con algo de suerte y buena vista, algún canaloncillo para acceder a su cumbre con algo de emoción.

¡Creo que se puede!, fue mi exclamación cuando me puse al pie de un canalón en la cara sur del cerro. Subimos por una angosta pendiente de buena nieve hasta un tapón de roca que obstruía el paso, pero que dejaba un pequeño orificio en su parte baja. Y si!, de guata nos arrastramos sobre hielo verglas y le dimos duro a un pequeño canalón que terminaba en unos 70° grados.

Por fin en el filo cumbrero, un par de pasos mas sobre una linda arista y estuvimos en la cima de la “teta”, con una excelente vista en todas direcciones, abrazando un lindo día de montaña, conectándonos con ese ser inquieto que por fin encontraba la tranquilidad que andaba buscando.

Bajar, descender, de cara a la protección del sucio y asqueroso valle que acá en Patagonia no me parece tan sucio. Entre cóndores y liebres nos despedimos, exhaustos pero en paz.

En la fotografía las tres humildes rutas donde jugamos a ser libres con mi amigo Cristian Urra el fin de semana, ya vendrán los nombres de cada una:

Made in Patagonia: Cimas en P1428 y P1630

2009-11-02T15:27:00.000-08:00

¡¡Lejos!! la mejor actividad que he realizado hasta el momento en la dulce y siniestra Patagonia, y no hablo de rutas complicadas, sino mas bien de objetivos poco usuales, bosques nevados come piernas, ventiscas a la orden del día, exigencia física, voluntad y perseverancia. Todo se inicio con una tranquila caminata de 2 horas hasta el final de un estropeado camino en desuso. Mas tarde levantaríamos nuestro CB.

Iniciamos la jornada de ataque pasado las 05 am. La idea era simple y clara, encomendarnos al “dios” del buen tiempo, movernos rápido y subir un par de cumbres que habíamos divisado en un anterior ascenso al cerro Panguilemu, sus nombres P1630 y P1428. En 1 hora y 45 minutos accedimos al enorme filo que nos separaba de los objetivos. La ventisca estaba desatada pero le teníamos fe a nuestra plagarías, avanzamos.

Durante la primera hora sobre el filo el avance fue penoso, sin embargo, las condiciones fueron mejorando lentamente, hasta permitirnos progresar más cómodos y tranquilos. Nuestras montañas se fueron mostrando lentamente, lo que era un buen augurio y un aliciente para nuestras voluntades.

En casi 4 horas de marcha a buen ritmo estuvimos en la base del primer objetivo, el P1428, coloso que decidimos abordar directo por su ladera oeste, ascendiendo a la derecha del gran torreón que corona su cumbre. El sol comenzaba a iluminar con fuerza en un día permanentemente amenazante.

En la base de la ladera nos equipamos para no encontrarnos con sorpresas e iniciamos la progresión. Para nuestro asombro el último tramo no nos ofreció mayores dificultades, rampas con nieve “digna” y algunos pasos sobre terreno mixto fácil nos tenían muy cerca de la cima.

Cuando el reloj marcaba las 5 horas de actividad pisamos lo más alto del anhelado objetivo, era nuestra merecida recompensa. Como pocas veces en una cumbre de estas características el viento no era un invitado, solo las nubes nos llamaban a no bajar la guardia. Una pequeña pirca nos daba indicios de visitas anteriores, ¿por quien y por donde?

Aprovechando las condiciones continuamos nuestro camino rápido, sin perder mucho tiempo. Descendimos e iniciamos la marcha a través de un portezuelo que comunicaba con la montaña vecina. A nuestras espaldas fue quedando al descubierto la cara nor-oeste de una hermosa montaña que ya nos había permitido indagar en los secretos de su cumbre.

No pasó mucho tiempo y ya estábamos ascendiendo el tramo final del P1630. Progresamos en medio de hermosos torreones que ofrecían atractivas y delicadas líneas de terreno mixto, un bello escenario. Luego de un par de minutos estábamos en la base del torreón que coronaba la cima.

Me abalance sobre unos 4 metros de mixto intentando acceder a una pequeñísima montura que conectaba con el aéreo filo cumbrero, sin embargo un pequeño y expuesto tramo de hielo verglas le ponía fin a mis pretensiones. Buscamos una alternativa rodeando un pequeño torreón.

Nos pasamos de la cara sur a la oeste en un par de metros de recorrido. Trepamos un par de secciones cortas de roca “helada” y nos fuimos en demanda del ultimo y expuesto paso que comunicaba con la cumbre. El cielo comenzaba a cerrarse nuevamente y el ascenso adquiría mucho ambiente.

Poco antes del medio día “izábamos” nuestras humanidades en la cima del P1630, la segunda cumbre de nuestro periplo. Descansamos y nos deleitamos con el inigualable panorama que se abría ante nuestros ojos, la montaña patagónica nos había permitido ir un poco mas haya, hasta las fauces de su reino. Abrazos, comida, agua, fotos y a descender, no sin antes desplegarme una cinematográfica caída que gracias a dios no pasó a mayores y que de seguro será parte de otra historia.

Descendimos rápido y directo, el clima se ponía cada vez más irregular y había que salir de allí. Paso tras paso nos fuimos alejando del distante circo de cumbres, prometiendo algún día volver por más de sus secretos. Aquel día regresamos a Coyhaique con más de 11 horas de actividad non-stop en el cuerpo, y paradójicamente, con más objetivos.

PD: Quiero agradecer la participación de mi cordada patagonica en esta salida, Daniel Zapata (autor de algunas de estas fotografias), y al mismo tiempo el importante apoyo animico y logistico de Cristian Urra, gran amigo y montañero de estas tierras.

Cerro Mackay: Trekking Místico ¿Invernal?

2009-10-26T12:48:00.000-07:00

A diferencia del mes de septiembre, en octubre el clima ha estado malísimo en la región de Aysén, tanto que en los últimos días ha caído nieve en Coyhaique. Como en tantas otras ocasiones estaba revisando el pronóstico y me percate de que el domingo venia “decente”, lo que constituía una buena oportunidad para ir a estirar las piernas a algún lugar y así lo hicimos.

No había tenido la oportunidad de subir el guardián de Coyhaique, el Mackay 1.200 mts., un cerro que aparte de servir como escenario para la práctica de la escalada en roca, ofrece un vista impresionante desde su cumbre. No habían pasado más de 2 horas desde que había salido de la casa y ya estaba caminando en medio de un maravilloso bosque nevado.

El ascenso transcurrió tranquilo, luchando a ratos con nieve onda y uno que otro arbustillo rebelde, pero nada que el paisaje no pudiera compensar. Mañana helada, una brisa fresca, cielo nuboso, silencio y tranquilidad, la dosis perfecta para no olvidar que estamos en Patagonia.

En un par de horas alcanzamos el hombro de la montaña, sector donde el bosque se vuelve más denso y la nieve cada vez más abundante, un paisaje de aquellos que generalmente nos regala el mes julio. Instintivamente fuimos avanzando en medio de laberinto helado que nos ofrecía la montaña, disfrutando cada metro de la ascensión.

En tan solo 3 horas nos instalamos en lo más alto de este increíble mirador, un sector despejado y rocoso que regala – posiblemente – la mejor vista de Coyhaique y sus alrededores. Jugo, galletas, pan y chocolate para celebrar, unos minutos más de descansó y estábamos listos para continuar, hacia bastante frío.

Sabíamos de una laguna que se ubicaba cerca de la cumbre hacia el sur y no queríamos perder la oportunidad de visitarla. Continuamos con nuestra marcha en medio del bosque sin muchas referencias pero si esperanzados en encontrarla. Un par de minutos mas deambulando por el sector y allí estaba, congelada, hermosa y calma, tal como la había imaginado.

Estuvimos durante un rato en su orilla tomando el pulso a este idílico paisaje, absorbiendo lo mejor de esa paz que solo habita en las montañas. Tomamos un par de fotografías y le dijimos adiós a este místico lugar, contentos de habernos podido convertir en cómplices de su existencia.

Nuevamente en el bosque comenzamos la retirada que se inicio con la cacería de nuestras huellas que no demoramos en encontrar. Sin grandes complicaciones abandonamos lo más denso del bosque e iniciamos el descenso a través de ramplas nevadas hasta conectar con el sendero original. Una vez en la base de la montaña solo nos quedaría poner a prueba nuestro equilibrio en un par de cercos de esos que dicen “Prohibido el paso”.

Y fué el Innominado: “Canalón del Zapo”

2009-10-04T14:28:00.000-07:00

Todo listo para una nueva aventura. Nos dirigimos al sector del Portezuelo Ibáñez sin un objetivo fijo, solo con la idea de hacer alguna canaleta o algo que nos pareciera entretenido y accesible. Justo antes de comenzar el descenso hacia el valle del Río Ibáñez divisamos una línea “simpática” en una montaña de la cual aun desconozco el nombre. Su altura, cerca de los 2000 metros.

La nieve estaba en muy buenas condiciones. Ascendimos directo rumbo a la canaleta que bautizamos como “canalón del zapo”, aludiendo a los apellidos de la cordada (Zapata-Poblete). Mañana helada, ventosa y cielo hasta ese momento amenazante. Estábamos contentos, no es muy común bajarse del auto y comenzar a subir una montaña en el acto, sin saltar ni un solo cerco.

Ganamos altura rápido. En un momento nos detuvimos para equiparnos y proseguimos la marcha rumbo a un tapón de hielo que daba la bienvenida al canalón. Por fin estuvimos en su base. Se trataba de una sección de aproximadamente 6 metros de hielo, bastante malo, pero que ofrecía un buen condimento a la actividad.

Fui el primero en superar el tapón ayudado de una pareja de piolets técnicos, mas tarde lo hizo mi cordada. Una vez sobre él volvió el relajo luego de haber invocado a la concentración. Sobre nuestras cabezas se abría una cómoda y evidente canaleta que promediaba los 40° con algunas pasadas cortas de unos 50° y algo de hielo por ahí.

Comenzaba a hacer su aparición el sol. El terreno a ratos estaba muy blando y desgastante pero llevábamos un buen ritmo hasta que alcanzamos la anhelada salida. Buscamos un resalte rocoso y nos detuvimos a hidratarnos por primera vez en el día. Descansamos y evaluamos la ruta.

Nos dirigimos a un filo que se mostraba hacia el norte, movilizándonos por pequeños canalones que serpenteaban entre secciones de roca. El día había mejorado y la vista como siempre se volvía impagable. Luego de un par de cumbres falsas divisamos la cumbre principal hacia el oeste.

Nuevamente un paisaje montañoso envidiable se abría ante nuestros ojos. Muy cerca el Castillo y el Peñón hacían su aparición entre nubes. Desfile de cornisas y torreones de estilo gótico vigilaban nuestros pasos que se acercaban a la cima que ya estaba al alcance de la mano, luego de casi tres horas de ascenso.

Sobre un pequeño torreón un monolito señalaba la cima. Primero fue el Abrazo cumbrero, mas tarde vino un merecido te caliente y su respectiva ración de marcha. Nuevamente estábamos disfrutando de los encantos que habitan en estas cordilleras tan mágicas e intrigantes. Agradecí el momento y soñé con muchos otros.

Comenzamos el descenso y lo hicimos por un pequeño valle muy nevado, según nuestros cálculos podríamos dar con una cascada de hielo que divisamos desde el camino. Bajamos rápido, el terreno estaba aceptable salvo por unas pequeñas trampas que nos enterraban hasta el muslo. Luego de unos destrepes alcanzamos una suerte de anfiteatro que puso fin a nuestra búsqueda, la cascada nos habló.

Cerro "Panguilemu": Un Bosque de Pumas

2009-09-27T16:31:00.000-07:00

Aprovechando un buen pronostico del tiempo y entusiasmado con la idea de ir conociendo poco a poco los parajes cordilleranos que circundan Coyhaique, inicié una nueva ascensión, esta vez con destino al cerro Panguilemu, una tranquila montaña de 1.470 mts. que serviría entre otras cosas para estudiar nuevos proyectos.

Luego de acercarnos desde un sector conocido como El Claro, iniciamos la caminata a partir de una “tranquera” que interrumpía el camino. Superamos pequeñas quebradas y un tramo de árboles caídos, todo para finalmente ingresar al maravilloso bosque nevado guiados por la intuición.

A medida que ganábamos altura la frescura de la montaña patagónica se hacia sentir, el bosque comenzaba a abrirse poco a poco y el manto blanco que cubría lo alto de la montaña estaba cada vez mas cerca. La recompensa llegó cuando por fin alcanzamos el límite de la vegetación ofreciendo un bello panorama.

Nieve en buenas condiciones nos permitieron progresar rápido, todo sin necesidad de calzarnos los crampones. Ascendimos haciendo una suerte de traverse y nos ubicamos bajo la cumbre que era custodiada por un resbaloso acarreo. Solo un par de metros nos separaban del punto más alto de la montaña.

Habían sido tres horas de marcha y unos 900 metros de desnivel, el día estaba parcial y una brisa muy fría custodiaba la cumbre. A nuestro alrededor se habría un panorama idílico, lleno de objetivos que irremediablemente nos invitaban a soñar.

Luego del abrazo cumbrero “atacamos” la ración de marcha, nos hidratamos y disfrutamos de un rico té envueltos en el misticismo de la cumbre. Una botella con testimonios nos mantuvo entretenidos leyendo historias que sacaban mas de una sonrisa, algunas de las cuales habían sido escritas hace mas de 10 años.

Recorrimos la cumbre y disfrutamos del hermoso entorno cordillerano. Aprovechamos de evaluar y documentar con imágenes lo que esperamos sean proximos objetivos. Se trata de montañas hermosas, con atractivas líneas de ascenso pero de exigentes acercamientos y nula información más que los datos de altura y uno que otro nombre.

El Panguilemu comenzaba a ser parte de nuestra historia. Le dijimos adiós a las alturas y comenzamos con el descenso. Nuevamente en la calidez del bosque y mas tarde en el camino. A las 17:00 estábamos de regreso en Coyhaique.

Una vez más agradezco el interés y la iniciativa de quien fue mi compañero de montaña en esta ocasión, Daniel Zapata. Sin lugar a dudas en el poco tiempo que llevo en la Región de Aysén he tenido la posibilidad de conocer excelentes camaradas de montaña.

Andinismo Patagónico: El Cerro Pico Negro

2009-09-19T13:38:00.000-07:00

El destino me trajo a tierras coyhaiquinas, lugar que aparte de ofrecerme alternativas laborales, estaba seguro me daría la oportunidad de ir tras los secretos de los andes patagónicos.

Me contacte con montañistas locales y emprendimos el viaje a una hermosa montaña conocida como Pico Negro, coloso de líneas muy alpinas que apenas alcanza los 1.700 mts., pero que ofrece interesantes posibilidades en sus flancos sur y este.

El acercamiento transcurrió sobre el lecho de un río encajonado y resbaladizo que poco a poco se iba mostrando con más nieve a medida que ascendíamos, hasta perderse finalmente en las primeras laderas de la montaña sobre el límite de la vegetación.

Nieve en regulares condiciones y uno que otro paso de gateo en roca fueron quedando atrás, mientras ascendíamos directo por el flanco este de la montaña. El día era espectacular, sol, cielos azules y un macizo muy estético que nos daba la oportunidad de soñar con diversas líneas de ascenso.

Luego de un par de horas de marcha alcanzamos la base de la pirámide y fue momento de decidir por que ruta ascender. La falta de equipamiento y/o experiencia no nos daba a todos la oportunidad de seguir una línea directa, sumado a que el terreno no se encontraba en las mejores condiciones por lo avanzado de la hora. Mis dos compañeros decidieron tomar la ruta normal que asciende montándose desde hombro norte, todo mientras yo comenzaba la escalada directa por la cara este.

La subida no fue fácil. Nieve en muy malas condiciones montada sobre una pared de roca de entre 50 y 60 grados hacia difícil y desgastante el progreso, sin embargo me las arregle para poder moverme con algo de “seguridad” ayudado de una pareja de piolets técnicos, hasta alcanzar la salida en el único lugar que no ofrecía cornisa, las cuales por lo demás me amenazaron durante todo el ascenso.

Una vez en la seguridad de la arista cumbrera, luego de terminar lo que podria ser una nueva variante, me relaje y tomé un descanso mientras observaba el progreso de mis compañeros. ¡Por fin en las montañas de Patagonia! pensé, y di gracias a la vida por la oportunidad que me daba de disfrutar una vez más de este apasionante deporte. Al cabo de unos minutos continúe rumbo hacia la cumbre.

Roca podrida y resbalosa acompañaron los últimos metros, hasta detenerme finalmente en lo más alto del cerro Pico Negro, en su cumbre principal. Ahí estuve solo por un rato comiendo e hidratando a la espera de mis compañeros. No paso mucho tiempo hasta que estuvimos los tres disfrutando de la cima.

Totalmente cierto, la vista es igual o mejor que la de fósforos “Los Andes”, una cordillera totalmente nevada, de modesta altura pero de grandes desafíos, muy fría y ventosa. Cerro Castillo nos saludaba a la distancia…

Casualmente otra cordada subía la montaña por una de las canaletas del flanco sur-este, a quienes decidimos esperar en la cumbre mientras le hacíamos un par de fotos. Finalmente solo uno de ellos terminó la vía que hacían en “freesolo”, personaje conocido con quien también compartimos la estrecha cumbre.

Llegó la hora del descenso. Atrás quedaba una de las primeras sorpresas montañeras que me brinda esta tierra, un bello cerro que nos deja más tareas y rutas por descubrir. Aprovecho de agradecer a mis nuevos camaradas de montaña por esta excelente salida, sin lugar a dudas patagones de tomo y lomo.

Opinión: Tipología de los “Andes Chilenos”

2009-08-25T16:26:00.000-07:00

Ciertamente que cuando pensamos en los Andes chilenos no podemos remitirnos a una sola figura esbelta de roca, nieve y hielo. De norte a sur la fisonomía de esta cordillera es cambiante y diversa, situación que nos ofrece un panorama diferente y único en cada uno de sus escenarios. Aquí va mi apreciación personal…

Andes del Norte o Altiplánicos

Su mayor característica es la altura y el frío seco, por lo que generalmente se trata de ascensos de largo aliento donde se deben considerar los días adecuados para la aclimatación. La logística se acentúa en el transporte y el agua, este ultimo recurso vital para las pretensiones de la empresa.

La belleza de este tramo de la cordillera es innegable, sin embargo me quedo con la vida que emana en los bofedales de la Región de Arica y Parinacota, donde es posible apreciar una flora y fauna muy atractiva, cercada de volcanes nevados y muy glaseados en algunos casos.

Respecto del equipamiento la pluma es el mejor arma contra el frío seco sumado a un buen cortaviento, este último evita los estragos que puede causar a sensación térmica en una zona generalmente coludida con el viento. Por ultimo, paciencia y ánimo para sobrevivir a la soledad del desierto.

Andes de Chile Central

Se trata de una cordillera variada y hermosa que presenta colosos de diversas cotas. Posee zonas donde abundan los glaciares y su fisonomía es bastante alpina, dando pie para actividades de distintos niveles y en el medio que a uno mejor le acomode: hielo, roca, canaletas, neveros, etc.

En este tramo de la cordillera los Andes encuentran una meteorología equilibrada, tanto en sus temperaturas como respecto de las precipitaciones de chubascos y nieve. El agua en estas latitudes generalmente no es un problema.

Prácticamente desde cualquier cumbre de los Andes centrales el panorama es altamente hermoso, estimulante y atractivo, fuera de ofrecer innumerables desafíos que se encuentran muy cerca el uno del otro. Es un tramo de la cordillera que luciría absolutamente perfecto si uno contara con el tiempo y una buena cordada. Lo mejor de todo, por pocas lucas.

Andes del Sur

Acá los volcanes son amos y señores. Cubiertos de nieve gran parte del año estos colosos abundan en la zona sur promediando los 3 mil metros de altura. Generalmente permanecen glaseados en su cara sur, sin embargo sus líneas de ascenso no son muy variadas.

Destaca el bello panorama que ofrecen sus bosques en el acercamiento, los cuales por lo demás crean condiciones bastante húmedas en este tramo de la marcha. La meteorología en esta zona se caracteriza por la lluvia, sin embargo los días de cielos azules son un manjar para los ojos y el alma.

Buen cortaviento y rellenos sintéticos suelen ser lo más adecuados para la zona. En invierno y primavera no pueden faltar el piolet ni los crampones. Durante el verano los ascensos se ponen feos y pierden encanto, mejor ir a jugar al hielo.

Respecto de los Andes Patagónicos me reservo mi opinión, puesto que mi experiencia en ellos ha sido muy minima, pero desde luego que siempre esta la ilusión de ir tras sus secretos.

Actualidad: Con ganas de "Piuquencillar"

2009-08-02T12:20:00.000-07:00

El sector de Lagunillas - específicamente el cerro Piuquencillo (4.047 mts.) - era un perfecto desconocido para mí, sin embargo, hace tiempo ya venia con la idea de poder visitarlo e intentar su cumbre por la canaleta central.

Luego de coordinarme con un amigo santiaguino me traslade a la cordillera central. Arribamos al centro de ski y luego de preparar las cosas nos dirigimos el primer objetivo de la ruta: Punta Sattler.

Marchando sobre raquetas accedimos a la cima de este mirador que nos dio una primera perspectiva de la ruta a seguir. Nos servimos la primera barrita del día y continuamos la marcha junto al eterno cerco de alambres que serpentea hasta la misma base del atractivo Piuquencillo.

El día no prometía mucho, cielos cubiertos, frío y viento acompañaban nuestro caminar sobre terreno irregular. Subidas y bajadas prolongadas animaban la tarde que transcurría muy rápido en el invierno de los andes centrales, que como siempre, ofrecía para mi un paisaje distinto y bello.

Llevábamos 5 horas de una pausada marcha y el mal tiempo amenazaba con aguar nuestro caminar, el viento se intensificaba y mi compañero evidenciaba síntomas de agotamiento, por lo que decidimos montar nuestro campamento a los pies del morro Tórtolas, al abrigo de un improvisado muro de nieve. Ya muy entrada la noche la montaña cambio de color.

El amanecer estuvo de lujo, frío y sin viento, ideal para disfrutar de un rico desayuno al abrigo de algo caliente y planificar el resto del día. La intención seria llegar al campamento base, comer, hidratarse y atacar la cumbre muy temprano durante la madrugada del día siguiente y bajar hasta Santiago, pero..Sorpresa!! el encargado de la bencina hizo un mal calculo y nos estábamos quedando cortos.

Pese al mal pronóstico reiniciamos la marcha con la intención de destinar la bencina solo para hacer agua. Al cabo de unas 2 horas estábamos en lo más alto del morro Tórtolas, que con poco mas de 3 mil metros se convierte en un esplendido mirador de la embrujante codillera.

A pesar de estar con el objetivo al frente y muy cercanos al campamento base tuvimos que tomar una decisión. La falta de entrenamiento y la poca regularidad de salidas que traía mi compañero le estaban pasando la cuenta y su ritmo era muy lento, esto sumado al déficit de bencina nos hicieron optar por darnos la vuelta apelando a la prudencia.

Luego de contemplar el maravilloso paisaje que hasta ese momento había sido desconocido para mí comenzamos el retorno. Una larga y tranquila caminata envuelta en la brisa y los paisajes cordilleranos nos iban regresando poco a poco a la urbanidad del mundo, como siempre con las pilas recargadas al máximo.

Le doy las gracias por esta salida a Claudio Bravo por su gran disposición, camaradería y sentido de amistad, sin lugar a dudas un gran montañero y excelente persona. Piuquencillo…volveremos!!

Recuerdos: ¡Más vale tarde que nunca!

2009-07-11T13:36:00.000-07:00

El rescate de las aventuras es una tarea permanente para este blog, ejercicio que por lo demás me permite revivir sentimientos y emociones de aquellos días de antaño, cuando todo era novedad y aprendizaje.

Hace un par de días me reencontré con parte de mis polvorientas fotografías de papel, las que me invitaron a recordar aquel lindo viaje a los volcanes de Chillan y sus conos Nuevo y Viejo.

Básicamente nos trasladamos hasta los volcanes en dos grupos, algunos en vehiculo y otros en locomoción pública, para finalmente encontrarnos al caer la tarde en el centro de ski de dichos macizos. Era junio del 2004, por lo que el frío y la nieve nos dieron una ruda bienvenida.

Caminamos un par de horas iluminados por nuestras luces de frontal, soportando el implacable frio, hasta detener nuestros pasos en una cómoda explanada que parecía ser el lugar indicado para acampar. Protegidos del viento y con nieve disponible para fundir nos fuimos al “sobre”, todos con la ilusión de alcanzar las cumbres al día siguiente.

Cielos claros y un frío intenso acompañaron el amanecer. Tomar desayuno, preparar el equipo y para arriba. Ahí estaban los 2 conos volcánicos luciendo sus primeras nevadas. Ascendimos directo, superando tramos de nieve cartón y a ratos tipo polvo sin gran esfuerzo.

Algunas fumarolas fueron guiando nuestro camino por la suave pendiente que en un par de horas nos dejo en el portezuelo que separa ambas cumbres. Nos detuvimos a hidratar, probamos algún bocadillo y dirigimos nuestra mirada a la primera cumbre de la mañana.

Superada una rampla de nieve accedimos al cráter del volcán Chillan Nuevo (3.186 mts.), estábamos en su cumbre, en la cual para sorpresa de nosotros, no estábamos solos. Un grupo de Los Ángeles que subió por otra ladera había arribado a aquel bello mirador minutos antes, por lo que compartimos con ellos la alegría de la cima.

Un par de fotos y comenzamos el descenso hasta el portezuelo. Frente a nosotros se erguía el segundo objetivo, el cráter del volcán Chillan Viejo (3.122 mts.), cuya ruta orientación norte serpenteaba por sus laderas desprovistas de nieve.

Si mal no lo recuerdo nos costo poco menos de una hora alcanzar lo mas alto de este nuevo mirador de los andes de la región del Bio-Bio, cuya vista nos permitió soñar con nuevos objetivos, tales como la Sierra Velluda, el Monte Domuyo y el mismo Nevado de Chillan. Una linda foto grupal le ponía la firma a esta tranquila y bella doble ascensión.

Descendimos con tiempo y sin problemas hasta el campamento. A medio camino una caprichosa grieta fue objeto de nuestras fotos mientras seguíamos perdiendo altura. Una vez en las carpas nos dispusimos a pasar una segunda noche en la montaña, retirándonos al tercer día, contentos y satisfechos de la experiencia vivida.

PD: La primera foto - de presentación - corresponde al archivo fotografico de andeshandbook, y su autor es Fernando Saenger.

Exploración Invernal: Secretos del Bosque

2009-06-26T15:30:00.000-07:00

De tanto esperar, por fin el invierno hizo su arribo a la Región de La Araucania, trayendo con el las frías consecuencias de un panorama altamente adictivo, montañas y bosques que se visten de blanco y alimentan de un frío entumecedor.

Nuestro objetivo fue la exploración de la vertiente este de Sierra Nevada, un sector muy poco conocido que ofrece vaga o nula información. Para ello viajamos en bus hasta el sector del túnel Las Raíces, lugar donde comenzamos la caminata.

El primer escollo de la ruta fue el cruce de dos ríos con agua hasta la rodilla, un verdadero calvario que se transformo en la llave de una entrada que nos condujo a un hermoso lugar deportivamente muy poco explorado, mas aun en invierno.

Luego del río atravesamos una amplia pradera nevada para más tarde acometer el bosque que lucia completamente nevado. Nos internamos por un camino siempre ascendente que al parecer correspondería a una huella maderera. Fueron algunas horas de un hermoso trayecto desplazándonos sobre raquetas en lo más íntimo del bosque invernal, hasta detenernos en medio de un gran claro que nos permitió divisar con holgura esta inmaculada cara de la sierra.

Hasta el momento no habíamos ganado mucha altura, y en vista de la hora, decidimos montar nuestro campamento sobre una explanada en medio del bosque, todo con la intención de encontrar algún filo al día siguiente, que nos permitiera seguir ascendiendo.

Una noche extremadamente húmeda y fría "abrigo" nuestro sueño. Dormimos placidamente a causa del cansancio esperando una nueva jornada.

La partida fue en horario ejecutivo. Cerca de las 12 nos comenzamos a desplazar por un terreno irregular, todo para mas tarde conectar con un nuevo sendero que nos invitaba a ir más alto.

Ascendimos por él disfrutando de una suerte de realismo magico que envolvia al bosque, para luego de unas horas detener nuestros pasos nuevamente frente a la gran Sierra Nevada, esta vez desde un mirador ubicado a unos 1.400 mts.

Comer, hidratar, un par de fotos y comenzamos a bajar en dirección al campamento. La temperatura comenzaba a descender tan rápido como nosotros, que pretendíamos llegar a la carpa con las últimas luces, y así lo hicimos.

Pure con tuco, mate y galletas fue el menú de aquella tarde. Luego de eso nos dispusimos a esperar la fría noche en la seguridad de nuestros sacos y al abrigo de una buena conversación. La temperatura descendió a unos 15 grados bajo cero durante la madrugada en un ambiente saturado de humedad.

Llego el día del retorno. Ponerse las botas congeladas, desarmar el campamento y emprender el regreso. A eso del medio día volvimos a detenernos sin opción, el río nuevamente era causa y testigo de nuestros más vergonzosos lamentos, pero la aventura ya había sido consumada.

Literatura bajo cero: Esperando el Invierno

2009-04-30T08:51:00.000-07:00

Estamos en la víspera del invierno, en la víspera de un reino blanco que todo lo cubre y lo llena. Su belleza traicionera nos hace una invitación permanente, nos llama a un intenso desafío que aceptamos con humildad y decisión. Emprendemos nuestro camino hacia un escenario duro, a las entrañas de un paisaje que solo nos permitirá regresar cuando hayamos aprendido la lección.

Publíco este tema para que comencemos poco a poco a soñar con la magia el invierno, y para ello me permití seleccionar una parte del reportaje “Los Guerreros del Hielo”, un texto intenso que recoge la fría pasión de los montañistas polacos, los 8 miles invernales. Como siempre, he contextualizado estas letras con imágenes y videos de mi archivo personal.

“Frío entumecedor, ventarrones, avalanchas, quemaduras por congelación. ¿por qué arriesgar el cuello en Nanga Parbat, en Pakistán, a mitad del invierno? pregúnteselo a los alpinistas polacos. Hace un frío indescriptible, un frío tan espantoso, que incluso en el estado de embotamiento en el que se encuentran, los dos montañistas polacos lo reconocen como lo que es: el ángel de la muerte. Ha envuelto sus agotados cuerpos en sus heladas alas y se alimenta de ellos mientras sigan con vida, royendo sus dedos entumecidos y las puntas congeladas de sus pies, carcomiendo sus pálidas mejillas y sus narices endurecidas.

Es el 12 de enero de 2007, pleno invierno en la cordillera de Karakoram en Pakistán. Darek Zaluski y Jacek Jawien se acurrucan dentro de su tienda a 6 750 metros en la cuesta suroeste de Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo. Todo está totalmente congelado –botas, calcetines, protector solar, botellas de agua–, como si fueran los restos de una espantosa era glacial. Sacan unas baterías de su ropa interior, se las ponen a tientas al radio y llaman al Campamento Base. El viento ruge, la nieve azota su tienda de nailon. Sólo pueden entenderse unas cuantas palabras desesperadas”.

¡El viento, el viento!, como si fueran sus últimas palabras. Pero Zaluski y Jawien no se están muriendo. Por increíble que parezca, están tratando de decidir si siguen subiendo o si bajan. Llevan dos días sin dormir. El día anterior llegaron al Campamento 3, ubicado en la cresta, y pasaron la noche acurrucados en el interior de su tienda, agarrados a los postes para impedir que el viento los rompiera. La temperatura es de 40 °C bajo cero, con ráfagas de viento de 95 kilómetros por hora.

Se han puesto toda la ropa que tienen: capas de tela polar, ropa interior, guantes dentro de los mitones, capuchas y pasamontañas. La piel expuesta se quema rápidamente. Se han envuelto como capullos en sus gruesas bolsas de dormir, pero aun así siguen temblando sin control, arrastran las palabras al hablar y su cuerpo se sacude. En medio de esta escena de desgracia, entienden y aceptan la situación. Después de todo, son polacos y esta es una ocupación típicamente polaca: montañistas de altura invernales.

Si bajan, saben que no tendrán la fuerza para volver a subir. Si bajan, quizá ningún otro miembro del equipo tenga la determinación de subir hasta esta altura. Podría ser el fin de la expedición. Pero seguir subiendo es imposible. Seguir subiendo es una sentencia de muerte. Incluso si bajan, quizá no sobrevivan. Toman una decisión.

Vestidos con trajes rojos de astronauta, salen arrastrándose de la ondeante tienda hacia el torbellino. Cegados por la nieve que golpea sus goggles como balas, tirados de rodillas por el viento, alcanzan una cuerda que está dando latigazos en el aire, y empiezan el descenso”.

Literatura: ¡Manual para subir montañas!

2009-04-18T16:29:00.000-07:00

Escoge la montaña que tu deseas subir: y no te dejes llevar por los comentarios de los demás, que dicen "esa es más bonita", o "aquella es más fácil". Vas a gastar mucha energía y entusiasmo en alcanzar tu objetivo, y por lo tanto eres tú el único responsable y debes estar seguro de lo que estás haciendo.

Sabe como llegar frente a ella: muchas veces vemos la montaña de lejos, hermosa, interesante, llena de desafíos. Pero cuando intentamos acercarnos, ¿qué ocurre? Que esta rodeada de carreteras, que entre tú y tu meta se interponen bosques, que lo que parece claro en el mapa es difícil en la vida real. Por ello, intenta todos los caminos, todas las sendas, hasta que por fin un día te encuentres frente a la cima que pretendes alcanzar.

Aprende de quien ya caminó por allí: por más que te consideres único, siempre habrá alguien que tuvo el mismo sueño antes que tú, y dejó marcas que te pueden facilitar el recorrido; lugares donde colocar la cuerda, picadas, ramas quebradas para facilitar la marcha. La caminata es tuya, la responsabilidad también, perno olvides que la experiencia ajena ayuda mucho.

Los peligros, vistos de cerca, se pueden controlar: cuando empieces a subir la montaña de tus sueños, presta atención a lo que te rodea. Hay despeñaderos, claro. Hay hendiduras casi imperceptibles. Hay piedras tan pulidas por las tormentas que se vuelven resbaladizas como el hielo. Pero si sabes dónde pones el pie, te darás cuenta de los peligros y sabrás evitarlos.

El paisaje cambia, así que aprovéchalo: claro que hay que tener un objetivo en mente: llegar a lo alto. Pero a medida que se va subiendo, se pueden ver más cosas, y no cuesta nada detenerse de vez en cuando y disfrutar un poco del panorama de alrededor. A cada metro conquistado, puedes ver un poco más lejos; aprovecha eso para descubrir cosas de las que hasta ahora no te habías dado cuenta.

Respeta tu cuerpo: sólo consigue subir una montaña aquél que presta a su cuerpo la atención que merece. Tú tienes todo el tiempo que te da la vida, así que, al caminar, no te exijas más de lo que puedas dar. Si vas demasiado deprisa, te cansarás y abandonarás a la mitad. Si lo haces demasiado despacio, caerá la noche y estarás perdido. Aprovecha el paisaje, disfruta del agua fresca de los manantiales y de los frutos que la naturaleza generosamente te ofrece, pero sigue caminando.

Respeta tu alma: no te repitas todo el rato "voy a conseguirlo". Tu alma ya lo sabe. Lo que ella necesita es usar la larga caminata para poder crecer, extenderse por el horizonte, alcanzar el cielo. De nada sirve una obsesión para la búsqueda de un objetivo, y además termina por echar a perder la escalada. Pero atención, tampoco te repitas "es más difícil de lo que pensaba", pues eso te hará perder la fuerza interior.

Prepárate para caminar un kilómetro más: el recorrido hasta la cima de la montaña es siempre mayor de lo que pensabas. No te engañes, ha de llegar el momento en que aquello que parecía cercano está aún muy lejos. Pero como estás dispuesto a llegar hasta allí, eso no ha de ser un problema.

Alégrate cuando llegues a la cumbre: llora, bate palmas, grita a los cuatro vientos que lo has conseguido, deja que el viento allá en lo alto (porque allá en la cima siempre hace viento) purifique tu mente, refresca tus pies sudados y cansados, abre los ojos, limpia el polvo de tu corazón. Piensa que lo que antes era apenas un sueño, una visión lejana, es ahora parte de tu vida. Lo conseguiste.

Haz una promesa: aprovechas que has descubierto una fuerza que ni siquiera conocías, y dite a ti mismo que a partir de ahora, y durante el resto de tus días, la vas utilizar. Y, si es posible, promete también descubrir otra montaña, y parte en una nueva aventura.

Cuenta tu historia: sí, cuenta tu historia. Ofrece tu ejemplo. Di a todos que es posible, y así otras personas sentirán el valor para enfrentarse a sus propias montañas.

Texto: Paulo Coelho
Archivo Fotografico: Alturasur

Actualidad: Curso de Escalada en Hielo I

2009-04-13T16:21:00.000-07:00

Luego de haber realizado algunas practicas de escalada en hielo, tanto el 2008 como el 2009, había llegado la hora de validar y formalizar ese conocimiento a través de un curso impartido por el instructor Eduardo Mondragón, en el marco de una actividad organizada por mi club de montaña, Perros de los Andes.

El feriado de Semana Santa realizamos la primera parte de este curso que consta de 5 días distribuidos en dos fines de semana. Con tres días disponibles partimos a lo que seria nuestra sala de clases, el glaciar sur de nuestro conocido volcán Villarrica, lugar donde dirigimos nuestros pasos 14 personas, compuestas por el instructor, 12 alumnos y un encargado de registro (“acompañante”).

Luego de una marcha que se prolongo de manera exagerada producto del no despreciable peso de las mochilas, sumado a la falta de “training” de algunos de los asistentes, levantamos nuestro campamento a unos 40 minutos del glaciar, aprovechando lo que quedaba de la tarde para ver algunas de las características del equipamiento utilizado para la escalada en hielo.

El segundo día accedimos muy temprano al hielo con la intención de recuperar el tiempo perdido y ver los temas que indicaba la pauta. La práctica se inicio revisando el uso de crampones y sus puntas frontales, seguido de la misma operación para el uso del piolet, pegada y extracción, detalles técnicos y correcciones.

Más tarde nos trasladamos a una pared de unos 10 metros de altura donde comenzamos la escalada mediante el sistema de top-rope. Se instalaron 4 líneas que nos permitieron practicar durante toda la tarde las diversas modalidades de escalda en hielo, uso de técnicas, ahorro de energía, control, etc.

La presencia de una sección extraplomada en la parte final e incluso un pequeño techo en una de las rutas, nos mantuvieron entretenidos y bien ocupados durante la jornada que concluimos poco antes del atardecer, para regresar al campamento con los últimos rayos del sol, agotados.

La levantada del tercer día fue más madrugadora que la del día anterior, todo para aprovechar a concho las horas de nuestra ultima jornada en la montaña. Nos dirigimos al mismo lugar del glaciar donde ya veníamos trabajando e iniciamos la práctica. Vimos principalmente el uso de tornillos, la variedad que ofrece el mercado, su colocación, resistencia, y al mismo tiempo continuamos escalando.

Finalmente revisamos algunas técnicas de rapel, tales como la construcción de "avalakovs" y el uso del backup, repitiendo las maniobras de manera reiterada bajo la atenta supervisión de nuestro instructor, en medio de un paraje tan hostil como hermoso.

Más tarde llego la retirada y con ello el largo camino hasta los vehículos, cerrando así el primer capitulo de un curso que por ahora espera su segunda etapa y final.

Un retorno a la era del Hielo: Versión 2.0

2009-03-15T14:39:00.000-07:00

Hace poco menos de un año habíamos explorado la vertiente sur del volcán Villarrica (2.847 mts.) en busca de buenos lugares para la practica de la escalada en hielo, aventura que nos condujo a un verdadero paraíso de formaciones heladas, ideales para la actividad.
http://alturasur.blogspot.com/2008/05/actualidad-un-retorno-la-era-del-hielo.html.

Arremetimos nuevamente al Villarrica, esta vez partiendo desde el centro de ski con rumbo al glaciar sur-oeste. Con muy poca visibilidad iniciamos la extenuante marcha que recién luego de más de 7 horas nos dejo en la cabeza del glaciar, a solo 400 mts. de la cumbre. Habíamos equivocado la ruta original, plop!

Descendimos varios metros y levantamos el campamento en medio de un mar de enormes grietas. Exploramos la zona, preparamos una contundente comida para recuperar las fuerzas y nos fuimos a dormir, no sin antes contemplar la bella puesta de sol. Estábamos a unos 2.200 mts.

El segundo día estuvo cubierto, con mucha nubosidad y a ratos una suave llovizna, sin embargo no fue impedimento para practicar la escalada en hielo durante toda la jornada. Nos resguardamos en una enorme grieta donde escalamos diversas líneas en diferentes modalidades.

Luego de un reponedor almuerzo continuamos con la actividad. Como larvas en el hielo escalamos en medio de la bruma y la niebla en un día tan helado como místico en las alturas glaciadas del volcán Villarrica. Escalando de primero, se segundo, asegurando desde abajo, de arriba, desequipando y algunos metros en free dieron por finalizada la jornada que entre el disfrute y los sustos no dejo a su paso ninguna caída.

Muy entrada la noche se dejaron ver las estrellas y el frío hizo de las suyas hasta muy avanzada la madrugada. Amanecía el tercer día y comenzábamos el descenso. Iniciamos la jornada alrededor de las 11:00, nos esperaba un largo retorno descendiendo a través del desconocido glaciar y mas tarde el gran trekking que “travesea” hasta el centro de ski.

Realizamos la bajada progresando por un hielo muy duro entre las grietas. A poco andar tuvimos que desescalar un pequeño tramo de hielo podrido que nos dejo sobre una terraza, todo para más tarde alcanzar una zona de acarreo muy resbaloso sobre la morrena. Finalmente nos detuvimos frente a un gran precipicio.

Para continuar con la bajada entramos al hielo nuevamente, moviéndonos entre pequeñas grietas, ya que el glaciar lucia bastante cerrado en esta zona. Un par de saltos y buen cramponeo nos dejo al final del hielo, o más bien dicho al comienzo, de no ser por nuestra particular forma de acceder al glaciar.

El resto fue una larga caminata hasta nuestro punto de partida, habían sido casi 6 horas de actividad en lo que resulto ser una potente salida, compartiendo con excelentes amigos en un lugar privilegiado de los andes.

Especial Refugios: Chile, Argentina y Bolivia

2009-03-08T08:43:00.000-07:00

Se acabó el receso de verano, tiempo suficiente para recuperar las congelaciones que sufrieron los dedos de mis pies en el Cerro Marmolejo. Simplemente fue mas de lo que yo pensaba, pero hoy ya están a un 90% y mejorando.

Los refugios son parte de la cultura de montaña. En Europa son algo común, existen en todas partes y ofrecen diversos servicios. Por otra parte, en Chile son escasos y sin servicios, generalmente muy pequeños y en mal estado, pero en muchos casos se convierten en la salvación. Narro aquí la impresión que me han dejando los refugios que he conocido, tanto en Chile como Argentina y Bolivia.

Nombre: Refugio De Agostini
Lugar: Cerro Plomo 5.424 mts.
Ubicación: 4.600 mts., ruta normal.
Impresión: Actualmente reparado.

Nombre: Refugio B.I.M.
Lugar: Volcán Lanín 3.776 mts.
Ubicación: 2.400 mts. ruta normal.
Impresión: Espacioso, buen estado.

Nombre: Refugio El Caulle
Lugar: Volcán Puyehue 2.240 mts.
Ubicación: 1.330 mts. ruta cara sur.
Impresión: Espacioso, buen estado.

Nombre: Refugio Campo Roca
Lugar: Huayna Potosí 6.088 mts.
Ubicación: 5.130 mts. ruta normal.
Impresión: Gran ambiente, impecable.

Nombre: Refugio Vn. Calbuco
Lugar: Volcán Calbuco 2.015 mts.
Ubicación: 1.100 mts. ruta Río Blanco
Impresión: Regular estado, sin mantención.

Nombre: Refugio del Vega
Lugar: Cerro Vega 3.955 mts.
Ubicación: 3.100mts. ruta normal.
Impresión: Pequeño y mal cuidado.

Nombre: Refugio Andino de Valdivia
Lugar: Volcanes Mocho-Choshuenco
Ubicación: 1.100 mts. ruta desde Enco
Impresión: Amplio, buen estado.

Nombre: Refugio Otto Meiling
Lugar: Monte Tronador 3.491 mts.
Ubicación: 1.950 mts. ruta normal.
Impresión: Amplio, buen estado.

He conocido otros refugios y algunos que asemejan serlo, tales como Casa Piedra Carvajal en La Paloma, Garganta del Diablo en los Nevados de Chilla y Federación del Plomo, sin embargo, los dejaremos para una próxima oportunidad.

Por ultimo, incluyo en esta lista un lugar, que si bien no constituye un refugio propiamente tal, representa para los montañistas de La Araucanía un espacio de protección y cuidado. Se trata de la cabaña de "La Sierra".

Nombre: Cabaña Sierra Nevada
Lugar: Sierra Nevada 2.550 mts.
Ubicacion: 1.150 mts. ruta cara norte.
Impresion: Mal estado, pero muy útil.

PD: Las impresiones expuestas aquí representan una opinión absolutamente personal. Por otra parte, la visita de alguno de estos refugios fue hace mucho tiempo, por lo que sus condiciones pueden haber cambiado.

El "color" de la montaña: Cerro Rosado

2009-01-22T07:33:00.000-08:00

Con la intención de que no se pierda en el tiempo, rescate la historia del Cerro Rosado, una mole de caprichoso color ubicada en las inmediaciones de Coyhaique, y cuya altura alcanza los 1.774 mts. El testimonio visual de esta salida solo existia en fotos de papel, por lo que estas imagenes son scaneadas.

Estaba comenzando en esto del montañismo cuando recibí la invitación en el verano del 2004, si la memoria no me falla. El grupo lo conformabamos 4 comensales, todos dispuestos a vivir una grata aventura, en lo que resulto ser algo mas que una simple caminata.

Cuando accedimos a las faldas del cerro, comenzamos a remontar un maltratado camino maderero, buscando ganar el máximo de altura posible, en lo que ya se había convertido en un autentico “jeepeo”. Finalmente nos “estacionamos” y continuamos abriéndonos paso a través de un bosque bajo, para mas tarde alcanzar el limite de la vegetación, que en estas latitudes se encuentra entre los 1.000 y 1.200 mts.

El clima era poco prometedor, pero nuestro ánimo ayudaba a equiparar las cosas. Remontamos la cara este del macizo, ascendiendo sobre una larga arista rocosa, de enormes lajas coloradas. Viento y frío acompañaron nuestro peregrinaje que no se detuvo hasta alcanzar la meta, habíamos accedido a la cumbre del cerro Rosado.

Con algunas complicaciones tomamos las fotografías de cumbre - lugar donde el viento se comportaba a su antojo - para mas tarde buscar refugio ladera abajo, en un acto que mas bien tenia fines exploratorios. Descendimos hacia el norte, con la intención de alcanzar una lejana laguna a la que nunca llegamos, pero que sin embargo nos permitió conocer la intimidad de un misterioso lugar de la Patagonia.

Con una lluvia a ratos bastante copiosa, iniciamos el retorno rumbo al jeep. Traveseamos la ladera norte hasta conectar con la arista este, descendimos hasta el bosque y en un par de horas hasta la seguridad del transporte. Atrás quedaban intensas horas de actividad llevadas a cabo un rincón del mundo tan hermoso como hostil. Comenzaba a acercarme a las lides del montañismo.

Expedición Marmolejo 2009: ¿Mi vía crucis?

2009-01-13T10:17:00.000-08:00

Llegó la expedición de verano y partimos al Cerro Marmolejo 6.109 mts. Fuimos 4 Perros de los Andes los que iniciamos el viaje con la ilusión de acceder al 6 mil mas austral del mundo. El itinerario se desarrollo casi sin complicaciones, sin embargo las lesiones para mi fueron el pan del día.

Luego del clásico viaje a Santiago y mas tarde al Cajón del Maipo, arribamos al Morro Negro, donde nos esperaban caballos que llevaron nuestro equipamiento a 30 minutos de nuestro campo base, ubicado a 3.300 mts. Todo bien, excepto por unas pequeñas molestias en mi espalda, que se solucionaron con un potente anti-flamatorio.

El segundo día nos trasladamos al campo alto, a 4.300 mts. La jornada fue dura, la mas dura de la montaña. Remontamos 1 mil metros de desnivel a traves de un canalon que se hizo interminable, sumado al exagerado peso de las mochilas. Para mi mala suerte en este trayecto comencé a sentir molestias en la parte posterior de mi rodilla izquierda, posiblemente a consecuencia de la inflamación de algún ligamento. Arribamos al C1 muertos, pero dando gracias por estar vivos.

El tercer día aclimatamos como corresponde, harta comida y buenas dosis de te, sin embargo mi rodilla había empeorado y mis posibilidades se volvieron inciertas. Fotos, más fotos y buena conversa. El día llegaba a su fin. El plan del día siguiente seria el de portear o trasladarse definitivamente al C2, ubicado a 4.900 mts. La decisión quedaría en nuestras manos.

El cuarto día de expedición amaneció radiante, menos mi rodilla que poco había mejorado. ¿La decisión? La otra cordada subiría al C2, mientras que mi cordada, en un acto “heroico”, portearía parte de nuestras cosas al siguiente campamento, de tal manera de darme mejores opciones para subir al siguiente día. Listo el porteo, nos encerramos en la carpa para capear lo que se transformo en una intensa nevada. Por la mañana me tocaría subir al C2.

El quinto día subimos al campamento de ataque, donde nos reencontramos con nuestros 2 compañeros de expedición. Llegamos temprano y mi rodilla daba atisbos de mejora, lo que me motivo a seguir su tratamiento a base de ibuprofeno y crema, junto con no descuidar en ningún momento mi hidratación. Aquella tarde también nevó intensamente.

El 6to día nuestros compañeros iniciaron su ataque a cumbre muy temprano, en lo que seria para ellos una larga y fría jornada sobre nieve recién caída. Nos comunicamos por radio hasta que al medio día del 8 de enero nos dieron la primera alegría, estaban en la cumbre, luego de un arduo esfuerzo de casi 10 horas. La madrugada del dia siguiente nos jugaríamos nuestra opción.

Luego de escuchar el frío relato de nuestros compañeros nos armamos de valor para afrontar nuestro intento de cumbre. Para variar aguantamos una nevada que termino a eso de las 21:00, seguida de un increible atardecer.

A las 02:00 nos pusimos en movimiento, de mi rodilla solo sentia un cosquilleo pero sabia que estaba delicada y había que cuidarla. Ascendimos rápido sobre la nieve dura, en una mañana que nos ofreció un intenso frío, el más intenso que recuerde. Todo iba bien, hasta que el frío se apodero de mis pies.

A eso de los 5.700 mts. decidí reanimar los dedos de mis pies masajeándolos, mi cordada me asistió en la maniobra, lo que me hizo recuperar en algo la sensibilidad. El usaba zapatos plásticos por lo que no tubo problemas, yo subía con uno de cuero de alta gama, pero nunca es lo mismo, sumado a lo bajo de mis defensas por el uso de medicamentos. Avanzamos lento, pues la altura se hacia sentir, el sol algo amenazaba con entibiar, y las horas de frío extremo iban quedando atrás. Tome la delantera decidido, lo que motivo a mi cordada a seguir mis pasos, pese a su gran agotamiento. A eso de las 12:00 nos abrazamos en la cumbre que lucia como nunca la había visto en fotos, nevada y radiante, esperando por lo mejor de nuestro esfuerzo. Lo habíamos logrado, y en lo personal alcanzaba mi 3er 6mil.

La bajada no fue trivial, a la insensibilidad de mis dedos se sumo una dolencia en un tobillo, maldición! Tuve que descender muy suavemente hasta que arribamos al campamento a eso de las 16:00. había que descansar, seria mucho decir recuperarse.

El cansancio nos hizo dormir profundamente, ello pese a mis dolores y mi cordada a una gélida tos que acarreaba lo mas intimo de su ser a la superficie. Nuestros compañeros bajaron al campo base aquella tarde.

Al dia siguiente iniciamos el descenso al base. Mis dedos seguían entumecidos, por lo que asumí congelaciones de un primer grado que aun me aquejan. Lo hicimos con calma, primero el C1 y mas tarde hasta el lejano campo base, haya nos detuvimos la tarde del 8vo día de expedición, algo mas relajados, pero con las secuelas de una hermosa batalla en las alturas. Comimos y reímos hasta muy tarde los 4, disfrutando de una hermosa luna llena y de los últimos víveres guardados para la ocasión.

El 9no día bajamos al Morro Negro. Para resumir mis lesiones aquella mañana bajé arrastrando congelaciones en mis dedos, dolencias en un tobillo y un repugnante dolor en mis labios partidos, que se habían flagelado con el pasar de los días en la montaña. Finalmente el transfer, Santiago y mas tarde Temuco, la historia llegaba a su fin.

Pese a todos los inconvenientes de esta expedición, de las lesiones y el evidente sufrimiento que ellas dejan, estoy absolutamente convencido de que haber participado de esta salida fue lo correcto. Sentir el apoyo constante de los compañeros y la incansable lucha interna que no se detiene, es maravilloso. Son escenarios que irremediablemente nos hacen crecer y averiguar un poquito más sobre nosotros mismos. La montaña nos maltrata, pero he llegado a la conclusion de que es imposible evadir el desafío.

Ultimo tema 2008: "Hijos del Monte"

2008-12-24T11:47:00.000-08:00

Amigos todos. Aprovecho de despedir el año 2008 con un tema bastante singular, pero absolutamente ligado a nuestra querida montaña. Muchos se abran encontrado con alguna de estas singulares presencias, quienes hacen de la cultura de montaña una experiencia más intensa y hermosa. !Feliz navidad y los mejores deseos montañeros para el año que esta por venir!

Insectos: Normalmente en montaña es posible apreciar diversos insectos, muchos de los cuales ponen a prueba nuestra paciencia y tolerancia. Como olvidar el interminable acercamiento al Volcán Yate o al Monte Tronador en época de verano, cuando los tábanos casi nos comen vivos.

Hongos: Nos suelen llamar la atención cuando merodeamos a traves de los parajes verdes e inmaculados del sur de Chile. Comúnmente adheridos a los árboles o parte de troncos caídos, estos hongos son una prueba más de la vida que habita en nuestros bosques.

Animales: En la zona altiplanica es bastante común cruzarse en la ruta con llamas o alpacas que curiosean a pocos metros de nosotros. Distinto es el caso de las mulas o caballos, que comúnmente trabajan porteando equipamiento hacia los campamentos base.

Flores: A pesar de mi ignorancia sobre el nombre de estas bellas obras de la naturaleza, cada vez que puedo me detengo a contemplar la delicada perfección que se refugia en estas caprichosas flores, ofreciendo color y vida a los hermosos valles que nos conducen a lo alto de las montañas.

Una excelente opcion: Volcan Choshuenco

2008-12-13T12:16:00.000-08:00

Nuevamente guié mis pasos hacia el sur, esta vez en la búsqueda de una montaña que me había sido esquiva, y que por lo demás, representaba uno de los últimos clásicos de la zona sur fuera de Patagonia, aun sin resolver, el volcán Choshuenco 2.415 mts.

Temuco, Panguipulli, Choshuenco y Enco, por fin estábamos en el cruce que nos llevaría hacia el sector del refugio del Club Andino de Valdivia, lugar adecuado para iniciar el ataque a la cumbre desde el oeste. Fueron 14 kms. de dura caminata siempre ascendiendo, hasta que arribamos a la enorme estructura de madera donde pernoctamos.

Iniciamos la marcha cumbrera a eso de las 05:00, para luego de media hora salir del bosque y encontrarnos con las luces del amanecer. La ruta continua ascendiendo sobre pastizales del tipo “patagonico”, siempre en forma directa, siguiendo unos viejos postes que alguna vez fueron pieza clave de un andarivel.

Finalmente alcanzamos la zona de morrena donde el viento se hacia sentir con fuerza, impidiéndonos caminar con holgura. Nos abrigamos y continuamos con la marcha que en poco tiempo nos condujo a los primeros manchones de nieve. Subimos hasta que la visibilidad fue nula, momento en que nos refugiamos en unas rocas esperando que mejorara, pero la espera seria en vano.

Para ganar tiempo y metros continuamos a ciegas sobre la nieve, muy atentos a las posibles grietas, pero el glaciar se presentaba bastante cerrado. Luego de avances y esperas, mejoro la visibilidad y pudimos ver el objetivo, todavía lejano, por lo que apuramos el ritmo hasta alcanzar el plateau principal.

Para nuestra mala suerte nuevamente comenzaron a entrar nubes que cubrieron el cerro, pero no desistimos e intuitivamente conectamos con el filo que nos llevaría hacia la cumbre. Superamos la línea de las nubes y tuvimos el torreón final a la vista, nos pusimos el equipo, atravesamos una zona de grietas que no ofreció grandes dificultades y accedimos a la zona de rocosa.

Unos 30 metros de roca muy descompuesta y abrasiva fue el ultimo escollo a resolver, habíamos completado 9 horas de actividad, pero la cumbre era nuestra! Un filo angosto y delicado constituia lo más alto del coloso, que cuenta con una vista maravillosa en todas direcciones. Abrazos, fotos y para abajo.

Fueron 3 horas de descenso hasta el refugio, lugar donde pasamos la noche para retirarnos al día siguiente felices y agradecidos, con la satisfacción de la tarea cumplida. Nuevamente habíamos tenido el privilegio de conocer las maravillas que ofrecen una montaña y su entorno.

Actualidad: ...y fue un puyehuaso apatronado

2008-12-02T09:28:00.000-08:00

Habiendo visitado un número importante de volcanes del sur de Chile, aun tenía pendiente un clásico de aquellos. Esta vez acudimos al llamado del volcán Puyehue, cono de fuego cuya altura alcanza los 2.240 mts. ¿La novedad? iríamos con “la mano que aprieta”.

Viajamos desde Temuco hasta el fundo El Caulle, lugar de común ingreso para ascender el volcán, y desde donde se comienza a remontar un sinuoso sendero que se interna por los secretos del bosque, en un trekking que promedia las 4 horas hasta el sector del refugio, ubicado en el límite de la vegetación.

Algún agotamiento y voces de cansancio evidenciaron las féminas del grupo, nada que una buena comida y la respectiva hidratación no pudiesen aliviar. Paseamos por el hermoso sector, evaluamos las condiciones de la ruta y nos fuimos a dormir, esta vez sobre camarotes de madera, dispuestos en el amplio refugio con que cuenta el lugar.

Nos levantamos temprano para salir con las primeras luces del amanecer. Las condiciones eran ideales, muy poco frío y una brisa fresca invitaban a caminar y así lo hicimos. Ascendimos directo, pasando rápidamente de la vegetación a material volcánico, y más arriba al blanco reino de la nieve.

A medida que ascendíamos me impresionaba la vista hacia el sur, decorada de los más distinguidos volcanes - la mayoría ya visitados - y de los cuales solo existen bellos recuerdos. Tronador, Casablanca, Puntiagudo, Osorno, Calbuco y Yate, el circuito perfecto.

Luego de remontar un tramo de buena nieve alcanzamos la arista que conduce al cráter principal. El viento y el frío allí se hicieron notar, pero solo sirvieron para condimentar aun más nuestra ascensión, que hasta el momento se realizaba sin complicaciones.

Cuando promediábamos las 3 horas de ascenso, las damas del grupo se apoderaban de la cumbre, estaban en lo más alto del volcán Puyehue, en lo más elevado de su increíble estructura. Y así, poco a poco, nos fuimos reuniendo todos en la cumbre, al abrigo de nuestras emociones.

Permanecimos en la cima por 45 minutos, admirando cada centímetro del horizonte, cada detalle de estas tierras. El enorme cráter que allí duerme habla por si solo, apoderándose de las miradas, las fotografías y los comentarios que se articulan en voces satisfechas.

Descendimos pausado, con calma, dejándonos sorprender por estas laderas ahora entibiadas por el sol, hasta arribar al refugio. Ordenamos nuestro equipo y continuamos rumbo al valle, alejándonos gradualmente de estas recomendables alturas, de estos exquisitos escenarios que nos llaman a ser montañistas o trekkeros.

Magazine: objetos y momentos notables!

2008-11-27T05:19:00.000-08:00

“Los ojos de la noche”

Posiblemente se trate de la noche más idílica que me haya regalado la montaña. Habíamos levantado nuestro campamento al centro del glaciar. La luna llena se ocupaba de mantener una luminosidad total, el frío era moderado y solo una pequeña brisa que apenas se percibía al interior de la carpa se encargaba de recordarnos donde estábamos, increíble. Nevados de Sollipulli, Mayo de 2007.

“Más allá de la cumbre”

El viaje había sido largo, pero la ilusión se ocupaba de mantenernos con energía y motivados. Estábamos en un país hermoso, de una riqueza cultural envidiable y montañas asombrosas. Luego de un arduo esfuerzo alcanzamos la esbelta cima que nos ofreció mucho mas que una cumbre, nos regalo una visión privilegiada de estas latitudes. Bajo una fina capa de nieve se escondía esta sencilla pero simbólica llama de totora, constituyendo un regalo perfecto para traer conmigo un pedacito de aquellas mágicas tierras. Bolivia, Junio de 2008.

¡Saco a la vista!

Finalmente alcanzamos el campo alto. Estábamos a unos 4 mil metros rodeados de un soberbio panorama de montañas y glaciares. Cuando sacaba mi saco de la mochila este rodó por las abruptas laderas, desapareciendo pendiente abajo, con la probabilidad muy cierta de detenerse al pie de la montaña. Pase una noche increíblemente fría deseando el amanecer. Al regresar de la cumbre divise mi saco muy abajo sobre un resalte rocoso. El había sobrevivido a la caída, yo a aquella inolvidable noche. Cº Morado, Noviembre de 2007.

“Ahora somos perros”

Hace más de 4 años que ingrese a las filas del glorioso club de montaña “Perros de los Andes de Temuco”. La experiencia de vivir el montañismo a través de un club es inigualable, y no solo por el valor deportivo, sino más bien por el capital humano que es posible encontrar en ellos. Amigos, compañeros, cordadas, todos soñamos juntos siendo cómplices de nuestras experiencias y anhelos. Temuco, 2004 – 2008.

“El sentimiento de la montaña”

Unas 9 horas de marcha con rumbo al cielo se detenían en aquel lugar. El desierto finalmente estaba frente a nuestros ojos, inmenso, casi irreal. Era nuestro momento cumbre, la instancia para las felicitaciones y los abrazos merecidos. Haya estábamos, a casi 6 mil metros de altura, viviendo la montaña y todas las satisfacciones que en ella subyacen. Definitivamente, una imagen muy representativa de nuestro deporte. Volcán Licancabur, Octubre de 2007.

“Utilidad y simbolismo”

Lo cierto es que su estilizada figura se ha convertido en la herramienta símbolo del montañismo. Con numerosas posibilidades en el mercado, el piolet es una parte esencial del equipamiento cuando pensamos en las altas cumbres. Su enorme funcionalidad y la personalidad que proyecta genera que de el se hagan numerosas lecturas, la mayoría de ellas orientadas a la acción y el desafío. Aca les presento un piolet bien especial, ¡Not for climbing!

¡Un primer lugar!

Como buen aficionado a la fotografía de montaña me decidí a participar en el concurso latinoamericano de fotografía Tatoo 2008, obteniendo con esta imagen el 1er lugar en la categoría de escalada. En la accion, mi amigo Pablo escala una ruta escuela entre las grietas de la cara sur del volcán. Con mucha fortuna y una cuota de talento, el encuadre resulto ser un gran momento para una bella fotografía. Volcán Villarrica, Mayo de 2008.

“Recuerdo para lo inolvidable”

En una teja de alerce recogida desde algún rincón del bosque, mi amigo Geyson decidió inmortalizar lo vivido. Habíamos pasado unas fiestas patrias inigualables, cuatro días viviendo a la sombra del volcán, disfrutando de sus laderas y por un breve pero mágico instante de su celosa cumbre. Todo se había alineado a nuestro favor, permitiéndonos volver a casa con un bello recuerdo materializado en este pequeño trozo de madera. Volcán Puntiagudo, Septiembre de 2008.